针织服装与梭织服装的缝制工艺有很大的不同。由于针织物具有伸缩性和脱散性，要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布的延伸性和强力相适应，使缝制品具有一定弹性和牢度，并防止线圈脱散。经常受拉伸的部位要选用弹性好的缝迹。常用于针织服装的缝迹种类较多，链式缝迹、锁式缝迹、包缝缝迹、绷缝缝迹等。针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。梭织服装应用锁式缝迹较多，而针织服装以应用链式缝迹为主。但缝制工艺的设计要根据不同的面料和不同的服装部位而选用不同的缝迹和不同的线迹密度，以满足针织服装的伸缩性和缝合线迹的牢度。例如衣片之间的缝合、下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位都采用链式缝迹或包缝缝迹；滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等采用绷缝缝迹，这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整；只有在衣服不易拉伸的部位，象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。所以针织服装的缝制设备也要比梭织服装复杂得多。
一定要注意根据其面料的优缺点来运用各种设计手段和根据不同的服装种类选用不同的针织面料。如汗布质地轻盈，具有吸汗、透气、滑爽的性能，适宜设计成各种直线型T恤，若在领、袖、兜、襟等部位通过色彩或质料加以变化，则更显新颖别致，穿着轻松自如，能适应多种场场合。而针织绒布和棉毛布的质地柔软，富有弹性，可设计成简洁的运动便装型，再采用镶嵌拼接等工艺，便能体现这类服装在选型、色彩、比例及线条上的节奏感，具有潇洒精干的服用效果。针织毛衫质感丰糯轻柔，伸缩性较大，显得轻松自然、舒适随意、富有个性，可在服装上作些色彩和图案的精美设计或在领、袖等局部进行变化，时代感和高品便会油然而生。当然若忽视针织面料的特性，单纯追求复杂的结构造型，势必造成事与愿违，使实际服用效果和设计之间出现很大偏差。所以针织服装设计的重点在于把握面料的性能，根据面料的特点做出款式、结构、工艺的设计选择。
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工装面料的特点
1、经济性
工装面料最主要的特点就是经济实惠，很多企业在员工进公司之后，都会配备工作服，因为员工数量问题所以选择一种经济性的来源尤为重要，工装面料就是为各企业的工作服制作而存在的最经济的来源。
2、功能性
根据企业性质的不同,工装面料也有不同的种类,如：建筑公司，应该选用耐磨性高的帆布(平布)或者牛津布类的工装面料;电子公司，应该选用防静电工装面料等.
3、舒适耐穿性
因为工作服是员工穿着时间最长的衣服,所以必须要舒适且耐穿,工装面料基本都有这一特性!
工装面料的选择
1、选择原则
工装面料的选择需要根据你所需要的工作服的特性及行业来选择合适的面料制作工作服。它的的吸湿性、吸水性、保温性、通气性、含气性、导热性、抗热辐射性、防水性、耐汗性等能保护人体不受外界和内部的污染。尘土、煤烟、工业气体及其粉尘等，这些就要求工装面料的选择应根据实际情况来定。
2、常用工装面料的优点
贡爽呢： 既有涤纶纤维的挺阔，又不失粘胶纤维的柔顺，经高温处理后，布纹紧密华丽，回弹性好，易机洗，抗皱性佳。成份：涤纶纤维65%，粘胶纤维35%。组织：二浴法全工艺环保染色。重量：265-275克/米。幅宽：150-3875px。
全工艺涤卡： 纹路清晰，布面光洁，不褪色、不起球、防缩水、易机洗。成份：涤纶纤维80%，棉20%。幅宽：112CM。规格：126X60。工作服定制常用面料。
全工艺涤棉纱卡： 纺路清晰，布面光洁厚实，不易褪色、抗起球、抗磨耐洗、汲湿透气。成份：涤纶纤维65%，棉35%。组织：3/1斜纹组织。幅宽：150CM。规格：108X58。
厨师格： 手感柔顺舒适，吸湿性和透气性佳，不起球，是厨师服上选面料。成份：涤纶纤维65%，棉35%。重量：315-325克/米。幅宽：150-155CM。
精工呢： (还有加厚和防静电的)--面料采用涤纶长丝与棉纱交织，斜纹为面，布面既有化纤的抗皱、防起球(毛)之功效，背面又不失棉的舒适、吸湿透气之特性。成份：涤纶纤维55%，棉45%。组织：1/2斜纹组织。工艺：环保染色。重量：255-265克/米(加厚：325-335克/米)。幅宽：150-3875px。
抗静电绸： 采用进口导电纤维、化纤为原料以先进的科技工艺加工而成，适用石油、化工、电子、煤矿等导电行业。成份：经：100D涤弹有光丝加30D抗静电丝;纬：100D有光丝。工艺：环保染色。重量190-200克/米。幅宽：150-155CM。
精品牛津纺： 由涤纶纤维和双股全棉交织而成，具有纹路清晰大方、点网结合，含棉量高，穿着舒适、来整等特点。组织：1/1平纹组织。重量：195-205克/米。幅宽：148-150CM。
全棉纱卡： 纹路清晰，布面光洁厚实，不易褪色、抗起球、尺寸稳定、抗磨耐洗、吸湿透气，不易产生静电，对皮肤亲和力佳。成份：100%棉。组织：3/1斜纹组织。工艺：丝光烧毛，防缩大机轧染、全工艺环保染色。幅宽：150-155CM。规格：128X60。
全工艺涤平： 挺阔抗皱，悬垂性好，布面光洁平整，吸湿透气，耐磨不起球，色牢度强，具有优良的涤棉效果!成份：涤纶纤维65%，棉35%。组织：1/1平纹组织。幅宽：150CM。规格：100X53。
羊毛面料： 由纯羊毛精纺而来的面料具有保暖、厚、视觉效果好等优点。但是它易皱，易变形，易虫蛀，易缩水，它的护理比亚麻和纯棉更加麻烦。在选择这种面料的衬衫时，一般只有在冬季才购买。
真丝面料： 是纯桑蚕白织丝织物，是全球公认最华贵的面料，浑然天成地散发著美丽光泽，高克重的真丝面料一直都是顶级奢华衬衫的面料。传统而贵气的丝绒面料重新演绎优雅高贵的绅士气质。真丝面料由于打理保养比较繁琐，所以就更加体现出“贵族”的特性。
亚麻面料： 这种面料被称为衬衫面料中的贵族，衬衫的最好原料。它的优点是穿着舒适，柔软，吸汗。但是它极易皱，易变形，易染色或者变色。
100%化纤面料： 这种面料是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。它的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。
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针织面料是指各种编织工艺所生产的针织坯布，也就是编织成坯布状供裁剪用的成型的编织品，它包括服装用料和其他用料，如室内装饰用布及工业用布等。
要进行针织服装的缝制，首先要了解针织面料的特性。
(一)脱散性
有些针织面料在裁剪后，被切断的布边处线圈失去串套联结后就会按一定方向发生脱散，这种脱散性主要与织物组织结构有关，但由于纱线的品质、品种不同，如摩擦系数，扒弯刚度，线圈长度的不同，针织物的脱散性一也有差别。一般纬编针织物较经编织物易脱散，基本组织比变化组织或花色组织的脱散性大。由于脱散性的存在，在设计和缝制时就要采用防脱散的线迹结构，如包缝线迹或绷缝线迹。
(二)卷边性
正反面线圈构造不同的某些针织物在裁剪后，衣片边缘会按一定方向卷边，这是线圈中弯曲的纱线由于内应力的不平衡而引起的。针织物的卷边性强弱与其组织结构、纱线弹性、纱支细度、松度以及织物的稀密程度有关一般发生在单面针织物上。
(三)拉伸性
针织物的拉伸性也即是针织物的弹性，由于其线圈结构的特点，在受外力拉伸时有尺寸伸长的特性，当外力去除后，线圈结构又回复到原来的形状。针织物的拉伸性与坯布的组织结构、纱线的弹性及线圈长度等因素有关，而且与后期的染整加工条件也有一定的关系:
拉伸性或弹性好的面料，在裁剪、缝制和整烫过程中均应注意防止成品拉伸后规格尺寸发生变化。缝制时，要选用与缝料拉伸性相适应的弹性线及线迹结构，以防止服装在穿用过程中缝线断裂。
(四)抗剪性
某些化纤针织物，例如涤纶双面针织坯布还具有抗剪的特性，如果铺料过厚，会使电刀发生过热而熔融纤维，应采取必要措施。
(五)滑移性
采用丝或化纤长丝编织的坯布，特别是表面比较光滑的组织结构如平针组织、天鹅绒组织等，在缝制时上下层缝料易打滑而使缝边不齐。
(六)工艺回缩性
在缝制工艺过程中，针织衣片在长度和宽度方向会发生一定程度的回缩，其回缩量与原来裁片长度之无称为”缝制工艺回缩率“。回缩量大小视坯布组织结构、所用原料纱支及染整加工条件等的不同而不同，一般在2%左右。工艺回缩性是设计针织服装样板和缝制的因素之一，以确保成品规格的准确。
