为期7天的梅赛德斯-奔驰中国国际时装周(2016/2017秋冬系列)于3月31日在北京圆满落幕。一直致力于以设计为先导，推动中国时尚产业乃至中国经济发展的中国国际时装周，本季以“设计+”为主题，以设计创新为核心，利用自身的平台优势，广泛联系整个产业链和市场需求，颠覆式创新全产业链，进一步推动产业结构调整和时尚文化创新。在此主题下，新锐创意设计力量的实力展现、童装亲子装的集中亮相及与时装发布相辅相成的SHOWROOM、沙龙对话、艺术展览等活动受到更多的关注;而纵观各类时装、成衣以及艺术珠宝等的整体时尚发布内容，可以发现与人文、艺术、环保、自然相关的主题和元素依然是下一季流行趋势的核心因子。传统传承与前沿实验概念融合，中国文化元素被以更加隐蔽的方式融入生活，潮流在复古和人文反思中寻找经典的回归，品牌在下个秋冬季的潮流选择是在六七十年代的复古到星际漫步的未来时尚中穿行。
本季时装周有来自海内外的55家品牌和机构、38位中外设计师和近70位设计新秀参与，在北京饭店、751D•PARK 等场地举办了46场专场发布和1项专业大赛，70余位中外设计师参与2016(春季)DHUB设计汇和10+3SHOWROOM两个展会。此外，还有新闻发布、沙龙论坛、专业讲座等20余项专题活动举行。
设计引领产业，时尚改变生活，在“设计+”时代，创意设计越来越成为引领国家或地区社会消费、经济转型和产业升级的动力之源。3月25日，中国国际时装周开幕式在隆重热烈的气氛中举行，产业界和时尚界的精英代表携手走过红地毯步入发布殿堂，这是具有国际影响力的创意集合平台对于创意设计产业从业者的尊重，也是互联网时代下传统时装周平台整合资源、变革发展模式的积极探索创新。由本季“设计+”广泛关联资本、文化、艺术、科技、生活、环境，体现出的具有“中国特色的”时装周模式创新，定将构建中国时尚体系的话语生态。
参加本季时装周的有49家国内品牌、6家国外品牌和机构。包括男装、女装、童装、高级成衣、婚纱礼服、休闲装、防寒服、羊绒时装等类别的众多国内优秀原创设计师品牌和自主商业品牌，以精彩的作品和鲜明的品牌形象，充分证明了中国品牌的创造实力。其中，男装定制依然是行业焦点，女装显现出更明显的个性区别，而以Vicky Zhang、COMME TU ES、JOJO、水孩儿、町祖、IVAN&NICOLE艾云•妮可、Hishowkids、鲨鲨舫、Harny&Son、MINI PETREL、Little Queen等为代表的童装和亲子装品牌在此次时装周中，以群体爆发的态势成为焦点，儿童的可爱萌趣与童装的时尚多元，充分反映出童装消费的巨大潜力和市场的广阔空间。这种态势自去年已经显露端倪，到今天也仅仅只是开始，随着产业转型、社会环境的变化，童装、亲子装品牌的上升趋势不可抑止。此外，恒美瑞珠宝、美国国际棉花协会认证品牌等时装产业链上下游品牌的积极参与，正是“设计+”下，多元资源整合的切实证明，也是中国国际时装周坚持推广展示原创设计产生出巨大吸引力的体现。
创意离不开人才，时尚主力永远是年轻人。本届时装周共38位中外设计师参加，其中最明显的变化是新生代设计师数量大幅度增加，首次亮相的国内设计师达到 17位。王玉涛、陈闻、潘怡良、朱琳、刘勇、胡社光等知名设计师保持了旺盛的创造力，发布还是炙手可热，同时，年轻十佳时装设计师郝佳、刘嘉、谢家齐、刘思聪等，新锐独立设计师宣佐、赵钎焱、晏缇、理臻、乔丹、许馨尹等亦有不俗表现，他们代表了越来越强大的中国本土原创设计新生力量。作为梅赛德斯-奔驰中国国际时装周常规单元，第五届10+3SHOWROOM如期举办，以独具创意的设计语汇诠释“中国自主设计新势力”。赵钎焱、乔丹、徐一卫、陈静静、谭阿丽、李林川、李善兰、于小月、孙菡初和郭珂冰等10位独立设计师和王小水、王梓伊、裘诺等3位配饰设计师，通过这一集多功能为一体的实体交互平台，充分展现了各自独特的设计风格。此外，专注于原创设计师品牌的垂直B2B平台——壹虎创意设计师平台此次携三位优秀设计师李少文、张丽晖和陈宇举行发布，实现了商业创意平台与创意集合平台的无缝对接。
时装周期间，国内时装设计专业最高水准的“汉帛奖”第24届中国国际青年设计师时装作品大赛三甲由中国和意大利选手分享。此次大赛以“批判式设计”为题，既是将服装设计提高到新的思辨高度的尝试，也是中国国际时装周从“设计+”概念出发，对当代时装设计以及生活文化深层次思考的探索。同时，“汉帛奖”大赛结束后举行了号集设计师沙龙，为年轻设计师提供更为广阔的产业对接平台。
而作为梅赛德斯-奔驰国际设计师交流计划的单元之一，来自英国伦敦屡获殊荣的希腊籍设计师Mary Katrantzou首次在京发布其全新系列。这位以数码印花闻名全球时尚界的优秀设计师，以其绚烂丰富的色彩、超现实图案、颠覆性的时尚美学征服了所有人。
作为中国国际时装周功能的延伸，3月25-28日，2016(春季)DHUB设计汇在751D•PARK 北京时尚设计广场七九罐精彩上演。本季DHUB设计汇首次携手尚坤塬•EASTIMESHOWROOM共同打造专业的设计交易展示平台，展览面积超过 3000㎡。作为侧重设计落地与商业对接的重要活动，DHUB设计汇吸引了众多国内外有市场影响力的优质品牌及设计师，来自意大利、英国、法国、瑞士、韩国、日本、澳大利亚、中国香港以及内地等15个国家和地区的62个品牌参与展示，品类覆盖女装、男装、饰品、手袋、鞋品、珠宝、手表、家具等，其中超过 70%为国外品牌，且半数以上均是初次来到中国参展，充分反映出国外设计品牌对于发展日新月异、可开发市场前景广阔的中国时尚产业的青睐。
作为中国国际时装周功能的延伸，3月25-28日，2016(春季)DHUB设计汇在751D•PARK 北京时尚设计广场七九罐精彩上演。本季DHUB设计汇首次携手尚坤塬•EASTIMESHOWROOM共同打造专业的设计交易展示平台，展览面积超过 3000㎡。作为侧重设计落地与商业对接的重要活动，DHUB设计汇吸引了众多国内外有市场影响力的优质品牌及设计师，来自意大利、英国、法国、瑞士、韩国、日本、澳大利亚、中国香港以及内地等15个国家和地区的62个品牌参与展示，品类覆盖女装、男装、饰品、手袋、鞋品、珠宝、手表、家具等，其中超过 70%为国外品牌，且半数以上均是初次来到中国参展，充分反映出国外设计品牌对于发展日新月异、可开发市场前景广阔的中国时尚产业的青睐。
此外，中国服装设计师协会与广东省潮州市签署《潮州作为中国(潮州)国际婚纱礼服周发布专场举办城市的战略合作协议》，将中国(潮州)国际婚纱礼服周纳入中国服装设计师协会主办的梅赛德斯-奔驰中国国际时装周范围，依托时装周的权威地位与广泛影响，以及潮州坚实的婚纱晚礼服产业基础，推动潮州乃至中国婚纱礼服产业发展。
新闻1
在中国国际时装周自身平台建设方面，紧紧追随时代科技潮流，时装周官方APP2.0版上线在活动期间上线，并同时推出“E-Pass”(电子票务系统)功能，为参与者提供更加完善便捷的服务。
中国国际时装周于1997年创办，每年3月和10月分为秋冬、春夏发布季在北京举行，至今已历经19个春秋。截至目前，已有来自中国(含港澳台)、日本、韩国、新加坡、法国、意大利、美国、俄罗斯、瑞士、德国、荷兰、瑞典、丹麦、英国等国家的510余位设计师、490余家品牌和机构举办了1073场发布会，有3300余位设计和模特新秀参加了123场专项大赛总决赛。中国国际时装周已成为国内顶级的时装、成衣、饰品、箱包、化妆造型等新产品、新设计、新技术的专业发布平台，成为中外知名品牌和设计师推广形象、展示创意、传播流行的国际化服务平台。
作为百年汽车发明者，梅赛德斯-奔驰品牌致力于成为不断引领时尚潮流的先锋品牌。十多年来，梅赛德斯-奔驰已经成为国际顶级时尚盛事极富经验的合作伙伴，将三叉星的光芒遍布5大洲的40多个国家和地区，与包括纽约、米兰、巴黎、伦敦等时装周都建立了密切的合作关系。2011年，中国国际时装周与梅赛德斯- 奔驰建立战略合作伙伴关系，中国国际时装周成为梅赛德斯-奔驰全球冠名时装周的一员而跻身国际时装盛典大家庭，标志着中国国际时装周在国际化和市场化的发展进程中迈上了一个新台阶。
来源：中国服装网
图为ZARA的设计大厅
很多人都知道西班牙时尚品牌萨拉(ZARA)，但可能很少有人了解这一国际时装巨头的总部并不在繁华喧闹的首都马德里，而是位于西班牙西北部一个名不见经传的小镇——阿尔特索。
在这里，萨拉所属的盈迪德公司精确掌控一个遍布全球80多个国家、拥有7000多家店铺的庞大网络;时刻追逐快时尚的最新风向，牢牢把控时尚行业的所有步骤：设计、制造、营销和售卖。
这里见证了萨拉的成长和崛起，细微处也隐藏着不易言说的成功秘密。带着对萨拉传奇故事的好奇，新华社记者日前参观了盈迪德公司总部，期待一窥究竟。
每年推出5万新款
从马德里出发，记者辗转赶到位于阿尔特索小镇的盈迪德公司总部。约有两万人在这里工作，而盈迪德在全球共有15万余名员工。除萨拉外，盈迪德旗下还有 Zara Home, Massimo Dutti等多个时装、配饰和家居品牌，堪称一个世界级企业，去年营销额达到209亿欧元，纯利润约28.8亿欧元。
图为设计大厅内的工作场景
在公司总部，记者依次参观了萨拉的设计、制作、加工车间、展厅、实验室和物流等部门。
萨拉下设童装、女装和男装三个部门，每个部门都有设计、制作和加工三个大厅，每个大厅面积约1.5万平方米。在不同类别服装的设计大厅里，记者看到绝大多数设计师都是年轻人，他们或在电脑上勾画忙碌，或者聚在一起商量和研究。有些服装则直接放在地上，摆出多种不同的搭配。
萨拉的工作平台都是开放式的，上万平方米的空间没有隔墙，显得宽敞明亮，同时便于沟通和交流，室内的背景音乐也营造出一种轻松和时尚的工作环境。
据工作人员介绍，盈迪德公司目前共有约200名专业设计师。有趣的是，他们绝大多数都不是大牌知名设计师，而是初出茅庐的新锐。萨拉每年设计1.8万个新样式，平均每2至3周就能够有新款上架，而盈迪德公司每年共推出约5万种新款时装。
萨拉把对潮流趋势的追随以及顾客喜好与需求放在第一位，其所有商店都是获得最新潮流信息的第一信息源，总部的设计师负责分析和处理这些最新信息，并构思设计。正如盈迪德公司自己强调的，这使企业有可能快速捕捉到顾客的偏好并尽可能迅速地将他们想要的服装送到世界各地的分店。西班牙《国家报》报道说：“设计师在电脑上设计的一件服装最快在两到三周内就可以到达顾客手中。”
图为ZARA总部的橱窗
总部设有模拟购物街
从50多年前一个服装小作坊到今天的国际时装巨头，萨拉得以成功的一大原因就是独立独行的营销策略。
萨拉极少在广告宣传上做较大投入，而是注重商店所在地理位置，选择城市黄金地段开设商店，并重视橱窗设计，让橱窗成为最有效的广告。正如萨拉的创始人阿曼西奥·奥尔特加所言：“时尚就在大街上。街道就是展示时装的最好的T台。萨拉就是时尚。”
记者在盈迪德公司总部看到了一个模拟购物街，几十个橱窗里摆放着最新出厂的服装和家居用品。这是盈迪德公司负责建筑和装修的部门专为萨拉设计的统一的店面装潢，全球各个连锁商店都会根据这一模板复制。有时，技术人员还会去世界各地萨拉连锁店指导装修和布局，从而保证全球统一的装饰风格、橱窗设计和产品布局。
德国《世界报》报道，萨拉等品牌成功的秘诀甚至连专家也很难解释，但奥尔特加企业战略的一个原则是把时尚行业的所有步骤——设计、制造、行销和售卖——都统一在一个集团内。
此外，盈迪德在全球共有28间实验室，旗下品牌所用的布料或任何配饰，都要经过实验室的严格检查。
记者参观了负责西班牙和葡萄牙地区产品质量的实验室，检验师正在对布料的颜色进行化学分离检测，分析其构成，并将结果登记在产品的射频识别(RFID)系统里。这种系统有两种功能，一个是安全报警功能，另一个是产品信息登记，可以精确控制每种款型的订单数目和实际生产数量、存储地点，甚至具体到每件衣服的产地、销售目的地、颜色、尺寸和到达店铺和出售时间，从而可以了解到各个款型在哪些市场受欢迎，把握市场动向，及根据需要补充和调配产品等。
图为盈迪德公司总部的实验室
重视中国市场 售价略高
盈迪德公司执行主席巴勃罗·伊斯拉在接受新华社记者采访时说：“萨拉服装在西班牙和葡萄牙的价格较低，因为葡萄牙是萨拉最早进入的外国市场，也是近邻，萨拉在中国、美国、日本等国家的销售价格略高。”
伊斯拉介绍，萨拉于2004年5月21日在中国香港开设了第一家萨拉商店，到2015年底，萨拉在中国共有500家商店，预计到2016年底还将在中国新增70家商店。
来源：中国服装网
作为批发市场的代表，原地升级的雅秀服装市场，正在经历变革阵痛。记者走访看到，转型近半年的Sanlitun雅秀不仅商铺未被填满，还出现部分商户出走。这与之前的红火反差明显。不过，从批发市场到购物中心转型的Sanlitun雅秀，还需要一次符合商业规律的彻底颠覆。目前，北京还有多家市场正在像Sanlitun雅秀一样原地升级，显然，这家市场的转型具有模板意义。
流失
去年10月重装亮相到迄今为止的半年时间内，雅秀完成了从涉外批发市场到购物中心的升级。然而，经营模式变化却引发了阵痛，雅秀原有的人气似乎也一去不复返。
夜幕下的潮流三里屯人流如梭，Sanlitun雅秀的地上停车位十分抢手，然而商场内却空空荡荡，消费者屈指可数。在过去这半年，Sanlitun雅秀的商铺始终未被填满，顶层一直处于闲置状态，其余楼层还有部分品牌离开。升级前，在北京雅秀市场是与秀水街市场齐名的涉外市场。据当时的商户介绍，开业以来，一直保持高租金也一铺难求。
记者看到，在商场一层，已出现两家特卖商户，一家珠宝品牌在清点货品。在二层设计师品牌、潮牌集中区域，有的品牌店长时间无人驻守。一潮流品牌店员反映，在三里屯开了两家店，来到Sanlitun雅秀的顾客基本是通过另一店介绍而来，能从商场获取的新客人很少。
一位在三层主做中式服装定制的商户表示，在金源新燕莎MALL、王府井大街上都有店，那些店定制服装不享受优惠，但在雅秀可以打折。“熟悉品牌的老顾客会到这家店买。”另有在Sanlitun雅秀经营十多年的商户告诉北京商报记者，雅秀改造后他们还保留在原有位置经营，但租金有所提升。“我们以定制为主，有很多老顾客，但频率不会很高。现在新客源不足，生意很难做，这几个月一直在赔钱。”记者随机询问的几家商户也反映，雅秀重新开业后，新顾客不多，大多都是回头客。
愿景
在三里屯商圈驻扎了12年，雅秀服装市场培育了一批黏性很高的消费者与批发客户。尽管生意火爆，但在日益成为北京潮流地标的三里屯商圈，被上千家小杂货充斥的雅秀服装市场，不仅与商圈整体调性脱节，也不符合北京整体的城市功能定位。
从决定转型、重新招商到现今，新雅秀服装市场的核心就是与商圈定位一致。在预备改造前夕，雅秀服装市场方面曾发布公告称，“此次改造是为了更好地解决市场消防设施设备老化的安全隐患，也是为了配合市、区政府关于各类市场调整和改造升级的相关政策。调整完成后将重新招商”。
在招商阶段，雅秀服装市场相关负责人曾表示，升级装修后的雅秀定位与三里屯地区个性、时尚、年轻的消费人群一致。
历经数月改造后，雅秀服装市场更名为“Sanlitun雅秀”，外部装修时尚化，风格与色调接近一街之隔的三里屯太古里。
如今转型最终面貌呈现是，雅秀的经营业态与购物中心的传统模式接近，零售品牌居多，体验业态占比有限。有商户透露，商场方面也在想办法增加人气，5月可能会调整。北京商报记者昨日致电Sanlitun雅秀方面了解情况，得到的回复是，“领导明确要求调整完毕前，不接受任何采访，没有官方说法”。运营部相关人员表示，有调整方案，但不清楚。
落差
在临近雅秀的三里屯太古里与三里屯SOHO中，充斥着大量时尚餐饮、咖啡等休闲体验业态。北商研究院特邀专家、北京商业经济学会秘书长赖阳表示，Sanlitun雅秀定位存在偏差，批发市场转型不是简单的品牌高级化。从目前来看，Sanlitun雅秀的转型方向不准确，没有迎合三里屯商圈的消费特征。Sanlitun雅秀内的商户经营比较传统，仍以售卖商品为主，但该商圈的特点是消费者更倾向休闲、体验功能较强的业态。
中国贸促会研究院研究员赵萍表示，批发市场转型是升级形象、转换功能服务、改变营销手段层层递进的系统工程。“通过培育Sanlitun雅秀还是很有希望的，但前提是需要进行大手术改造。”
从摊位转型成店铺后，赵萍认为，Sanlitun雅秀还面临两大瓶颈。批发市场定位普遍在中低端，招商不会太强调品牌化，购物中心定位相对较高，要求品牌商占比较高。从这一层面看，Sanlitun雅秀目前的招商并不理想，还有较多个人商户。在经营业态上，购物中心与批发市场不同，对于Sanlitun 雅秀来说，实际并不擅长这一模式，对于消费者来说，认知和认同感也并不强。
内升
内部动线不畅也是雅秀面临的问题。批发市场的明显特征是将面积最多化切分，由狭窄的过道将店铺逐一串联。尽管Sanlitun雅秀已在经营空间上有了大刀阔斧的改变，但仍难以达到一般购物中心较为流畅的动线路径。以服装定制为主的三层卖场为例，临近两部扶梯的区域被一些品牌包围，这些店铺消费者可以直接到达，但实际在这些店铺后方还有部分男装定制门店。如果不穿过临近电梯的内层门店，消费者可能很难发现这些“隐藏”的店铺。
在赵萍看来，动线问题对于商场来说很难解决，重塑内部结构无疑是场“大手术”。传统购物中心在电商冲击下也都在加强服务、体验功能，这部分占比几乎占商场50%，但这类业态需要消化很大面积，雅秀现有格局很难满足体验类业态对经营面积的需求。如果不能打破现有局面，很难实现真正转型。
模板
Sanlitun雅秀事实上是北京批发市场原地升级的缩影。前身是大康鞋城转变的悦秀城目前也在积极探索发展方向，不过运营并不理想。北京商报记者曾经看到，进入商场后，还有促销人员派发传单，这和购物中心的运营模式有差距。以外贸批发为主的雅宝路正在进行脱胎换骨式的变革，雅宝路内十多家批发市场将让位给以创意设计、时尚消费等为主的业态。不过，由于衔接需要时间，在日坛北路的雅宝城商铺大面积闲置数月。
事实上，北京批发市场原地升级模式，从长远角度将让消费者、企业、商圈等整体受益。以Sanlitun雅秀为例，尽管曾经经营辉煌，但市场的经营模式多是依靠销售外贸产品，甚至是仿货吸引消费者以及国外旅游团。这种模式的红利期已经过去，难以长久。卖场的这次转型尽管伴有阵痛，但却是一次可以长久运营的新尝试。
来源：全球纺织网
