在经历了2011-2014年的行业深度调整之后,2015年几家本土主流运动品牌公司都走上了业绩回升的轨道,2016年起它们将迎来发展的第二个黄金时代。
依据《体育用品2015下一站(下)》一文的资料,“国务院在2014年10月印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中明确指出,到 2025年,我国体育产业规模将达到5万亿元”。简单测算,未来11年,我国体育产业将以每年近30%的复合增长才能实现规划,运动鞋服将获益不浅。同时,运动品牌公司已介入部分体育赛事,它们还将从体育产业中分到一杯羹。此外,随着社会、环境变化,消费者对运动健康生活方式的认可与追捧,将给行业带来更广阔的空间。
安踏:花开在眼前
2015年,安踏及舰长丁世忠先生迎来了第一座高峰——本土运动品牌第一家营收突破百亿——营业、利润再创新高,一家公司的利润相当于行业其它公司之和。根据腾讯财经报道,2015年安踏“营收达111.26亿元,增长24.7%,毛利率亦再创新高至46.62%;毛利达51.85亿元,经营溢利26.97亿元”。
根据安踏对外传递的信息,多品牌满足更多群体需求、研发设计国际化,是去年取得成功的重要原因。旗下安踏、FILA、NBA及安踏儿童、FILA KIDS等多个品牌,并且“公司正与两三家国际运动品牌洽谈并购可能”,安踏体育去年研发费用占销售成本的5.2%,为行业第一。据了解,去年安踏子品牌 FILA和电商业务的增长最为快速。
参照物不同,得出的结论当然不同。以“连亏三年后终于盈利”的李宁对比,安踏业绩可谓万丈光芒,如果是阿迪达斯中国呢?去年1月阿迪CEO Herbert Hainer宣布,2015年阿迪达斯在中国市场获得了超过20亿欧元的销售纪录,约合141.45亿人民币,它已经连续第6年获得增长。阿迪大中华区 2015年前三季度“销售额和毛利润增幅分别达到42.0%和39.8%,是所有市场中增长最快的”。(根据财报,2015年前九月阿迪全球营收 127.4亿欧元(约合908.04亿元人民币),同比增长16.7%;毛利润62亿欧元(约合441.91亿元人民币),同比增长16.9%。)
多品牌,很多时候是诱惑!运营多品牌将导致集团资源分散,背后各个业务的品牌营销、经验、投入是很难有效整合,况且几个品牌本身的定位就不同。由中国品牌晋升为全球品牌相信是安踏的梦想,但推进多品牌战略就会让安踏遇到巨大的困惑!笔者曾在《安踏新起点》中提到,海尔集团品牌国际化战略启示:以“自主品牌开拓海外市场”的战略向“收购海外品牌”转变,收购国际品牌或许是安踏体育国际化更好的策略之一,而不是用安踏品牌实现国际化。巧合的是,不久凤凰网财经《总裁在线》(第38期)播出了“闯王”丁世忠——在长达几十分钟的采访里,丁世忠无意中透露了极少的国际化细节,“安踏这个品牌还会专注于国内”, “安踏未来走向世界,我觉得我们会用这种收购兼并的这种方式”。笔者的朋友、知名评论人马岗对媒体表示,“多品牌运作要看阶段发展,前提是主品牌已经具备了很强的竞争力。如果主品牌都没有做好,又引入新品牌,发展会很困难”。
李宁仍将是安踏最有力的竞争对手。2015年李宁营收 70.89亿元,同比上升17%,经营溢利为1.57亿元,毛利率增幅、经营性现金流等多项指标恢复正数。李宁营收体量稳居本土第二的位置,经过调整逐步复苏,未来竞争力将进一步释放出来;产品力,作为国产运动品牌的多年霸主,从奥尼尔君临系列到“狂”“逸”双系列、韦德之道系列,李宁在篮球鞋上有着深厚、强大的积淀;李宁总部位于首都,北京作为全国政治、文化、科技创新中心,更是传媒中心、体育资源中心,之于厦门,优势明显。
李宁:一切皆有可能
把广告语从“让改变发生”改回“一切皆有可能”说明,李宁先生还是有激情的!
开篇先泼一下李宁公司的冷水,2015年李宁公司的业绩扭亏其实是“技术性”扭亏——2015年实现净利润1400万元。翻一下李宁2015年的账本,去年10月李宁发布公告,将旗下红双喜10%股权卖给非凡中国的全资附属子公司,交易金额为1.24亿元。李宁发布2015年业绩公告“盈利1400万元”之后,多家媒体纷纷报道李宁告别三年亏损,对该品牌的美誉度起到了极大的修复作用。
近期,李宁对自身的复苏、回归进行了系列的媒体传播,从《李宁,让一切皆有可能!》到《李宁:扭亏为盈,迈向新一轮增长》等。“李宁给这个公司带来的巨大的凝聚力”,“李宁也全情投入在产品、渠道的细节上……与韦德共同选定入选作品”,“CBA冠军T引发消费者热议和追捧”,“发售半年余便卖出40万双的李宁智能跑鞋”,“电商在双十一天猫平台整体销售额超过2亿”……这些信息太容易让人相信,李宁正在快速、强大地复苏。
相对于安踏的多品牌战略,李宁重新确定了“聚焦中国市场、聚焦体育、聚焦李宁牌“的三个聚焦策略,让资源更加集中。一年多来,销售门店快速扩张并且高度重视直营店拓展,电商收入飞涨并且大力发展电商,控制库存,提高运营效率,一系列有效策略逐步将李宁公司带回正轨。2015年李宁销售门店达6133家,净增加507家,其中直营增加313个。2016年李宁计划净增加300-500个销售门店,“直营占比将从目前的35%发展至50%”——此前李宁渠道基本是加盟的。电商业务上升95%,在未来2-3年李宁希望电商在集团销售占比提升至20%,电商业务毛利高。此外,李宁关注起了低价位、休闲运动服市场。
来源:中国服装网
中国纺织服装出口在艰难走过2015年后,将面对形势更为严峻的2016年。全球经济贸易增长乏力、海外市场需求下滑、国内人力成本持续上升,在应对更多外部竞争的同时,部分国别的贸易保护主义侵害更为凸显,如何在空前的压力和困难面前寻找机遇和动力,是纺织服装行业的急迫诉求。
前瞻产业研究院《2016-2021年中国服装纺织机械行业市场前瞻与投资规划分析报告》数据显示,2015年中国纺织服装出口呈现量价双降格局,2016年1~2月的数据仍不容乐观。2015年,中国纺织服装出口总额2838.9亿美元,同比下降4.9%;同时,出口量微降1.2%,出口均价下降3.7%。2016年1~2月,出口情况未见明显好转,短期延续了去年的下降趋势,出口额397.9亿美元,下降15.7%。全年整体出口形势不容乐观。
在出口整体数据的暗淡之外,细分市场的表现也难见亮色。在美、欧、日三大传统出口市场中,仅对美国保有增长,在其他新兴市场中,也仅对非洲和中东市场保持了出口的平稳增长。
具体来看,2015年,我国纺织服装对美出口保持了6.6%的增幅,对欧盟和日本市场的出口降幅分别为13.7%和11.7%。从洲际市场来看,我国对非洲和中东市场出口分别保持了5.2%和4.6%的平稳增长。在其他主要出口市场中,对东盟市场出口一改前两年快速增长的态势,微降0.8%;对俄罗斯出口下滑明显,下降32.6%。
中国纺织品进出口商会会长江辉分析指出,我国纺织服装出口走势受目的地市场经济发展状况影响较大,2015年我国纺织服装实现对美出口的平稳增长,主要归因于美国经济复苏势头平稳,服装零售表现强劲,而对其他市场的走跌也主要与该市场经济低迷、货币贬值有关。如对欧盟出口下降的主要原因是 2015年欧元对人民币大幅贬值;对日本出口持续下降的原因,有日本经济低迷加之消费税上调所导致的零售市场不景气,有日元对人民币的持续贬值,也有日本进口商持续将采购重心转移到东盟国家所致;对俄罗斯出口大幅下滑,主要是去年下半年俄罗斯经济由于欧美经济制裁、卢布暴跌而发生剧烈波动,加之受部分客户信誉下降和通关不便利等因素制约。
2016年,我国纺织服装出口将面临更为复杂严峻的外贸发展形势。我国纺织服装出口将面临四大制约。
一是国际市场需求增长乏力。联合国发布的报告将2016年世界经济增长预期从年初的3.3%下调至2.9%。
二是我国纺织服装出口的传统竞争优势在下降。2009年以来,我国劳动力成本年均增幅超过10%,沿海地区的劳动力雇佣成本已接近东欧国家水平,更是缅甸等周边国家的3~5倍。
三是产业和订单向外转移加快,且转移地已从东南亚国家扩大到拉美、非洲等更广区域,甚至是东欧、美国等传统意义上“梯度转移”范围之外的发达经济体。
四是出口缺乏有效支撑点和增长点。据行业协会和企业反映的数据预测,2016年,纺织品等37个行业可能面临零增长或负增长。
此外,国际社会贸易保护主义的抬头之势也不容轻视。2015年,在针对我国纺织服装的出口产品中,印度、阿根廷、秘鲁、巴西等国的贸易保护主义侵害较为突出,巴基斯坦、欧盟、印尼、土耳其、哥伦比亚、埃及等地的贸易保护主义也有所抬头。2016年,必须高度重视且应对这股贸易保护主义的抬头之势。
除纺织服装出口承压之外,进口方面也同样面临不小的阻力。目前,我国纺织服装进口增长主要取决于国内固定资产投资、生产配套需求及加工贸易出口带动的进口需求,且受大宗商品价格影响较大。2015年国内固定资产投资增幅同比下降,且近八成制造业投资增速出现回落,预计2016年大宗商品价格仍将低位波动、国内需求依然疲软,虽然部分产品降低了进口关税,但因缺乏增长动力,进口出现强劲反弹的可能性较小。
来源:中国纺织网
面对不断升级的消费变革、商业模式的重构与再造等热点问题,2016中国服装论坛的如期而至。这是一场关于价值创新的深入解析,更是一场最具创造力的思想盛宴。 3月29日~3月30日,链尚网•2016中国服装论坛在北京君悦大酒店举行,这场以“价值创新,驱动产品与服务”为主题的思想交流盛宴,激起了业内各界关于“如何飞得更远?”的深切思考。业内外大咖和国内服装企业家出席了论坛,深入到产品、服务、消费、市场、模式、场景等多层面,从“秩序重建”、“优势重构”、“场景革命”、“创造力的来源”多领域的跨界交流、旁征博引,使得与会者的思维、眼光不再局限于服装业的本身,进而开启了一场极具创造性的“思维大爆炸”。
服装是人类文明的投影,“为人民服务”是纺织服装业的使命,面对新的经济和商业环境,如何与时俱进开展价值创新?3月29日上午开幕大会,以“秩序重建”为主题,以“速度变化、结构优化、动力转换”为新起点,中国服装协会会长孙瑞哲、链尚国际集团创始人赵俊浩、茵曼品牌创始人、汇美集团董事长兼CEO 方建华、著名经济学家姚洋、互联网思想家段永朝、“冬吴相对论”发起人吴伯凡提出了诸多行业发展的现实问题。中国服装协会会长孙瑞哲指出:中国纺织服装业正在向生产性服务业和时尚业递进,未来需聚焦三点,为新人类服务,为新世界服务,为新未来服务。
孙瑞哲
赵迎光
姚洋
赵俊浩
吴伯凡
段永朝
赵俊浩表示,企业本身具备的正向价值很重要,这是企业长久的生存之道。而流行在于瞬间的变化,链尚网想做的是与行业分享的数据公开的平台。方建华作为本届论坛执行主席发布了年度观点:暴利时代走向终结,服装企业的组织结构、创造模式都发生了改变,但动荡本身不可怕,可怕的是延续过去的思维。姚洋总结了两条创新路径,一是从0到1的破坏性创新,另一条是从1到N的创新路径,专注一种产品的精益求精生产。
风口论坛
29日下午举行的风口论坛和先锋对话分别聚焦了中国服装品牌如何挖掘内生动力重构优势,以及消费者生活方式演进与零售业态创新。《平台战略》《平台转型》作者陈威如、领教工坊联合创始人肖知兴、大商集团总裁张尧志、内蒙古维多利集团俞光华、兰州国芳集团百货事业部总经理,维他命逛街app联合创始人张辉、深圳歌力思服饰股份有限公司董事长夏国新、依文集团董事长夏华、大连思凡服装服饰有限公司总经理周严。中欧国际工商学院战略学教授、《平台战略》《平台转型》作者陈威如:对于企业而言,决定做头牌还是做平台?标准化需求适合头牌模式,非标准化需求适合平台模式。韩都衣舍电商集团有限公司董事长兼CEO 赵迎光表示,“千人千面”开启“小而美”的全盛时代。互联网时代,品牌从相对大众向相对小众转变,从渠道为王向产品为王转变,从经营用户向经营粉丝转变。 3月30日上午的风口论坛:场景驱动与超级IP新品类延续了论坛的高热度与含金量,中国服装协会常务副会长陈大鹏,场景实验室创始人、商务部中国电子商务委员会秘书长吴声,易观国际集团创始人、董事长于扬,山行资本创始合伙人徐诗,大姨吗创始人兼CEO柴可在互动中体现出“互联网+”时代下创新价值的新路径。
陈大鹏
中国服装协会常务副会长陈大鹏表示,在移动互联时代,消费者的消费需求和生活态度都在发生改变,我们需要构建与消费者之间的连接关系,并赋予商业新的空间、意义和内涵。场景实验室创始人、商务部中国电子商务委员会秘书长吴声在论坛现场发布了《场景白皮书2016》。他强调,产品人格化运营和传统品牌互联网化成为大势所趋,“人+智能硬件”将是这个时代最大的场景。易观国际集团创始人、董事长于扬表示,数据要经过转换才能使用,没有经过转换的数据是没有价值的,数据要能够流动,开放、分享。
Zaazaa Walid
在下午进行的“闭幕论坛:创造力的来源”中,设计与商业的关系、设计所遵循的法则等热门话题得到了法国新兴品牌THE KOOPLES首席设计师JI HUI,Calvin Klein高级创意设计总监Zaazaa Walid,联想集团副总裁、设计与用户体验负责人姚映佳,著名雕塑艺术家、稀奇品牌创始人瞿广慈,台湾著名装置艺术家王文志,著名艺术家,中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光,书籍设计大师、视觉艺术家吕敬人等来自各艺术文化领域专家的经典诠释。
法国新兴品牌THE KOOPLES首席设计师JI HUI提出,打破常规的创造力才能带来新商机,并探讨了对于公众审美的盲从性、设计的界限等话题。Calvin Klein高级创意设计总监Walid Zaazaa分享了创造打动人心的好产品的心得。他表示,设计师利用新媒体尝试与更传统的灵感研究结合使用,必须准确定义自己的设计风格,并关注如何将新的审美引入市场。
乔晓光
而台湾著名装置艺术家王文志、著名艺术家,中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光从东方哲学的角度谈到创造力的来源:作品最主要的是精神,它跟整个大自然可以结合在一起,无论是外形,还是精神,都可以跟大自然结合在一起。
著名艺术家,中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光也谈到传统深处的魅力:一个伟大的传统不是我们推销的出来的,一定会在合适的春天显示出它真正的力量。
种种精彩,难以一一细数。帷幕虽降,但言犹在耳,一切也只是刚刚开始。思考所带来的价值是激发产业价值创新的第一步,也实现服装强国梦想的第一步。中国服装行业由此再度扬帆,乘着思想的飓风,斩破万里白浪。
来源:中国服装网