面对不断升级的消费变革、商业模式的重构与再造等热点问题，2016中国服装论坛的如期而至。这是一场关于价值创新的深入解析，更是一场最具创造力的思想盛宴。 3月29日~3月30日，链尚网•2016中国服装论坛在北京君悦大酒店举行，这场以“价值创新，驱动产品与服务”为主题的思想交流盛宴，激起了业内各界关于“如何飞得更远?”的深切思考。业内外大咖和国内服装企业家出席了论坛，深入到产品、服务、消费、市场、模式、场景等多层面，从“秩序重建”、“优势重构”、“场景革命”、“创造力的来源”多领域的跨界交流、旁征博引，使得与会者的思维、眼光不再局限于服装业的本身，进而开启了一场极具创造性的“思维大爆炸”。
服装是人类文明的投影，“为人民服务”是纺织服装业的使命，面对新的经济和商业环境，如何与时俱进开展价值创新?3月29日上午开幕大会，以“秩序重建”为主题，以“速度变化、结构优化、动力转换”为新起点，中国服装协会会长孙瑞哲、链尚国际集团创始人赵俊浩、茵曼品牌创始人、汇美集团董事长兼CEO 方建华、著名经济学家姚洋、互联网思想家段永朝、“冬吴相对论”发起人吴伯凡提出了诸多行业发展的现实问题。中国服装协会会长孙瑞哲指出：中国纺织服装业正在向生产性服务业和时尚业递进，未来需聚焦三点，为新人类服务，为新世界服务，为新未来服务。
孙瑞哲
赵迎光
姚洋
赵俊浩
吴伯凡
段永朝
赵俊浩表示，企业本身具备的正向价值很重要，这是企业长久的生存之道。而流行在于瞬间的变化，链尚网想做的是与行业分享的数据公开的平台。方建华作为本届论坛执行主席发布了年度观点：暴利时代走向终结，服装企业的组织结构、创造模式都发生了改变，但动荡本身不可怕，可怕的是延续过去的思维。姚洋总结了两条创新路径，一是从0到1的破坏性创新，另一条是从1到N的创新路径，专注一种产品的精益求精生产。
风口论坛
29日下午举行的风口论坛和先锋对话分别聚焦了中国服装品牌如何挖掘内生动力重构优势，以及消费者生活方式演进与零售业态创新。《平台战略》《平台转型》作者陈威如、领教工坊联合创始人肖知兴、大商集团总裁张尧志、内蒙古维多利集团俞光华、兰州国芳集团百货事业部总经理，维他命逛街app联合创始人张辉、深圳歌力思服饰股份有限公司董事长夏国新、依文集团董事长夏华、大连思凡服装服饰有限公司总经理周严。中欧国际工商学院战略学教授、《平台战略》《平台转型》作者陈威如：对于企业而言，决定做头牌还是做平台?标准化需求适合头牌模式，非标准化需求适合平台模式。韩都衣舍电商集团有限公司董事长兼CEO 赵迎光表示，“千人千面”开启“小而美”的全盛时代。互联网时代，品牌从相对大众向相对小众转变，从渠道为王向产品为王转变，从经营用户向经营粉丝转变。 3月30日上午的风口论坛：场景驱动与超级IP新品类延续了论坛的高热度与含金量，中国服装协会常务副会长陈大鹏，场景实验室创始人、商务部中国电子商务委员会秘书长吴声，易观国际集团创始人、董事长于扬，山行资本创始合伙人徐诗，大姨吗创始人兼CEO柴可在互动中体现出“互联网+”时代下创新价值的新路径。
陈大鹏
中国服装协会常务副会长陈大鹏表示，在移动互联时代，消费者的消费需求和生活态度都在发生改变，我们需要构建与消费者之间的连接关系，并赋予商业新的空间、意义和内涵。场景实验室创始人、商务部中国电子商务委员会秘书长吴声在论坛现场发布了《场景白皮书2016》。他强调，产品人格化运营和传统品牌互联网化成为大势所趋，“人+智能硬件”将是这个时代最大的场景。易观国际集团创始人、董事长于扬表示，数据要经过转换才能使用，没有经过转换的数据是没有价值的，数据要能够流动，开放、分享。
Zaazaa Walid
在下午进行的“闭幕论坛：创造力的来源”中，设计与商业的关系、设计所遵循的法则等热门话题得到了法国新兴品牌THE KOOPLES首席设计师JI HUI，Calvin Klein高级创意设计总监Zaazaa Walid，联想集团副总裁、设计与用户体验负责人姚映佳，著名雕塑艺术家、稀奇品牌创始人瞿广慈，台湾著名装置艺术家王文志，著名艺术家，中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光，书籍设计大师、视觉艺术家吕敬人等来自各艺术文化领域专家的经典诠释。
法国新兴品牌THE KOOPLES首席设计师JI HUI提出，打破常规的创造力才能带来新商机，并探讨了对于公众审美的盲从性、设计的界限等话题。Calvin Klein高级创意设计总监Walid Zaazaa分享了创造打动人心的好产品的心得。他表示，设计师利用新媒体尝试与更传统的灵感研究结合使用，必须准确定义自己的设计风格，并关注如何将新的审美引入市场。
乔晓光
而台湾著名装置艺术家王文志、著名艺术家，中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光从东方哲学的角度谈到创造力的来源：作品最主要的是精神，它跟整个大自然可以结合在一起，无论是外形，还是精神，都可以跟大自然结合在一起。
著名艺术家，中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光也谈到传统深处的魅力：一个伟大的传统不是我们推销的出来的，一定会在合适的春天显示出它真正的力量。
种种精彩，难以一一细数。帷幕虽降，但言犹在耳，一切也只是刚刚开始。思考所带来的价值是激发产业价值创新的第一步，也实现服装强国梦想的第一步。中国服装行业由此再度扬帆，乘着思想的飓风，斩破万里白浪。
来源：中国服装网
在经历了2011-2014年的行业深度调整之后，2015年几家本土主流运动品牌公司都走上了业绩回升的轨道，2016年起它们将迎来发展的第二个黄金时代。
依据《体育用品2015下一站(下)》一文的资料，“国务院在2014年10月印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中明确指出，到 2025年，我国体育产业规模将达到5万亿元”。简单测算，未来11年，我国体育产业将以每年近30%的复合增长才能实现规划，运动鞋服将获益不浅。同时，运动品牌公司已介入部分体育赛事，它们还将从体育产业中分到一杯羹。此外，随着社会、环境变化，消费者对运动健康生活方式的认可与追捧，将给行业带来更广阔的空间。
安踏：花开在眼前
2015年，安踏及舰长丁世忠先生迎来了第一座高峰——本土运动品牌第一家营收突破百亿——营业、利润再创新高，一家公司的利润相当于行业其它公司之和。根据腾讯财经报道，2015年安踏“营收达111.26亿元，增长24.7%，毛利率亦再创新高至46.62%;毛利达51.85亿元，经营溢利26.97亿元”。
根据安踏对外传递的信息，多品牌满足更多群体需求、研发设计国际化，是去年取得成功的重要原因。旗下安踏、FILA、NBA及安踏儿童、FILA KIDS等多个品牌，并且“公司正与两三家国际运动品牌洽谈并购可能”，安踏体育去年研发费用占销售成本的5.2%，为行业第一。据了解，去年安踏子品牌 FILA和电商业务的增长最为快速。
参照物不同，得出的结论当然不同。以“连亏三年后终于盈利”的李宁对比，安踏业绩可谓万丈光芒，如果是阿迪达斯中国呢?去年1月阿迪CEO Herbert Hainer宣布，2015年阿迪达斯在中国市场获得了超过20亿欧元的销售纪录，约合141.45亿人民币，它已经连续第6年获得增长。阿迪大中华区 2015年前三季度“销售额和毛利润增幅分别达到42.0%和39.8%，是所有市场中增长最快的”。(根据财报，2015年前九月阿迪全球营收 127.4亿欧元(约合908.04亿元人民币)，同比增长16.7%;毛利润62亿欧元(约合441.91亿元人民币)，同比增长16.9%。)
多品牌，很多时候是诱惑!运营多品牌将导致集团资源分散，背后各个业务的品牌营销、经验、投入是很难有效整合，况且几个品牌本身的定位就不同。由中国品牌晋升为全球品牌相信是安踏的梦想，但推进多品牌战略就会让安踏遇到巨大的困惑!笔者曾在《安踏新起点》中提到，海尔集团品牌国际化战略启示：以“自主品牌开拓海外市场”的战略向“收购海外品牌”转变，收购国际品牌或许是安踏体育国际化更好的策略之一，而不是用安踏品牌实现国际化。巧合的是，不久凤凰网财经《总裁在线》(第38期)播出了“闯王”丁世忠——在长达几十分钟的采访里，丁世忠无意中透露了极少的国际化细节，“安踏这个品牌还会专注于国内”， “安踏未来走向世界，我觉得我们会用这种收购兼并的这种方式”。笔者的朋友、知名评论人马岗对媒体表示，“多品牌运作要看阶段发展，前提是主品牌已经具备了很强的竞争力。如果主品牌都没有做好，又引入新品牌，发展会很困难”。
李宁仍将是安踏最有力的竞争对手。2015年李宁营收 70.89亿元，同比上升17%，经营溢利为1.57亿元，毛利率增幅、经营性现金流等多项指标恢复正数。李宁营收体量稳居本土第二的位置，经过调整逐步复苏，未来竞争力将进一步释放出来;产品力，作为国产运动品牌的多年霸主，从奥尼尔君临系列到“狂”“逸”双系列、韦德之道系列，李宁在篮球鞋上有着深厚、强大的积淀;李宁总部位于首都，北京作为全国政治、文化、科技创新中心，更是传媒中心、体育资源中心，之于厦门，优势明显。
李宁：一切皆有可能
把广告语从“让改变发生”改回“一切皆有可能”说明，李宁先生还是有激情的!
开篇先泼一下李宁公司的冷水，2015年李宁公司的业绩扭亏其实是“技术性”扭亏——2015年实现净利润1400万元。翻一下李宁2015年的账本，去年10月李宁发布公告，将旗下红双喜10%股权卖给非凡中国的全资附属子公司，交易金额为1.24亿元。李宁发布2015年业绩公告“盈利1400万元”之后，多家媒体纷纷报道李宁告别三年亏损，对该品牌的美誉度起到了极大的修复作用。
近期，李宁对自身的复苏、回归进行了系列的媒体传播，从《李宁，让一切皆有可能!》到《李宁：扭亏为盈，迈向新一轮增长》等。“李宁给这个公司带来的巨大的凝聚力”，“李宁也全情投入在产品、渠道的细节上……与韦德共同选定入选作品”，“CBA冠军T引发消费者热议和追捧”，“发售半年余便卖出40万双的李宁智能跑鞋”，“电商在双十一天猫平台整体销售额超过2亿”……这些信息太容易让人相信，李宁正在快速、强大地复苏。
相对于安踏的多品牌战略，李宁重新确定了“聚焦中国市场、聚焦体育、聚焦李宁牌“的三个聚焦策略，让资源更加集中。一年多来，销售门店快速扩张并且高度重视直营店拓展，电商收入飞涨并且大力发展电商，控制库存，提高运营效率，一系列有效策略逐步将李宁公司带回正轨。2015年李宁销售门店达6133家，净增加507家，其中直营增加313个。2016年李宁计划净增加300-500个销售门店，“直营占比将从目前的35%发展至50%”——此前李宁渠道基本是加盟的。电商业务上升95%，在未来2-3年李宁希望电商在集团销售占比提升至20%，电商业务毛利高。此外，李宁关注起了低价位、休闲运动服市场。
来源：中国服装网
图片来源：Vetements
奢侈品牌打折是大部分购物者都喜闻乐见的事，这么做通常都是为了清库存，好为下一季的新商品腾出空间来。尽管奢侈品牌都知道打折或多或少会损害品牌的形象，但由于每一次预估市场需求都是准确的，对款式是否会流行的判断也不是回回都能吃准，因此总会有卖不动产品。
关于奢侈品牌是否应该打折，最近炙手可热的巴黎品牌Vetements表示了坚决反对。Vetements的CEO Gurum Gvasalia 最近在参加瑞典皇家理工大学一场讨论中认为，打折意味着品牌生产过剩，奢侈品牌要做应该是让生产量略小于市场需求。
“卖出一件然后就沽清，总比卖出一件然后另一件拿去打折得要好，”他说，“一旦开始打折，品牌就回不了头了。”
Vetements 2016春夏系列
最明显的体现是，Vetements从来不接受补货——时装品牌每年都会有固定次数面向零售店买手的订货会，买手在订货会上根据自己所需要的款式和件数下单，假如零售店发现销量很好，提早脱销，大多数时尚品牌都接受买手再回来补货。
但在Vetements，买手只有一次下单的机会。“我们第一季的卫衣卖得非常快，收到了数千个请求希望我们能再生产一次。如果我们答应了，完全可以一天之内就生产出一百万件来，但是这么做的话是对首次购买者的不尊重。” Gurum Gvasalia说。
以目前Vetements的名气，它的确有底气去拒绝订单。来自格鲁吉亚的设计师Demna Gvasalia、弟弟Gurum Gvasalia，以及其他六位成员共同创立成立了Vetements，2014年发表了第一季便引起了巴黎时装界的注意。
2015年，Demna Gvasalia接手王大仁的职位，被巴黎世家任命为创意总监，得到主流和非主流时尚文化的认同之后，Demna Gvasalia本人和Vetements一同名声大噪。
其实通过减少供给、饥饿营销能推高购买者对品牌的渴望程度并不是Vetements的新发现，这种做法在奢侈品牌已经是种常识。但对于品牌而言，要抵挡住利润的巨大诱惑并不容易。
明星穿着的款式通过社交媒体被迅速传播，流行被制造出来之后，跟风求购的人会越来越多。无论是Moschino的“清洁剂”系列，还是前几年大热的小白洗 Adidas Stan Smith，都有经过“限量供给——开放销售”的过程。而影响是否能抵挡住巨大利润诱惑的因素很多，比如说投资人和股东的压力，创始设计师想法的改变等等。
侃爷和日日穿了同一款连帽卫衣
至于打折，除了清掉库存，也是一种吸引对价格敏感人群的做法，让一款设计最大限度地带来收入。
如今Vetements还没有引入外部投资，等Vetements有了投资者或者需求足够庞大那时，但愿Gvasalia还能坚持他们的原则。
来源：中国服装网
