高达110亿元的重组终止，第二大股东却在停牌期间大幅减持。这样的事情，发生在希努尔身上。
希努尔4月23日公告称，由于市场和行业均环境发生变化，交易双方在公司未来发展战略等事项上，至今仍未达成一致意见，该公司决定终止与星河互联之间规模高达110亿元的重组。
值得注意的是，希努尔的第二股东华夏人寿在此前一个多月，进行了大笔减持，将所持的合计5500万股，以高于二级市场价格约8%的价格转让，共计套现8.4亿元。此时，正是希努尔停牌期间。
110亿重组告吹
希努尔4月22日晚间公告称，因市场环境变化，交易双方就公司未来发展战略等事项未达成一致意见，为切实保护全体股东利益，公司决定终止与星河互联重组事宜。
2015年9月8日，希努尔因重大资产重组停牌，并在当年12月27日披露重组预案，计划通过发行股份和支付现金的方式，收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联100%股权，交易对价高达110亿元。
星河互联是一家互联网创业投资、运营企业，已经创建的互联网企业达到100家。在此之前，希努尔此次价值百亿元的重组引起了监管关注。今年1月7日、1 月15日，深交所两次向希努尔发出问询函，对重组提出27个问题，要求希努尔补充披露星河互联已经创建的100家互联网企业，其中包括详细披露所有参与创建或孵化项目的业务简介、投资时间、金额、持股比例、退出计划和目前的评估价值等。
2013年以来，以互联网为载体的云计算、大健康、在线娱乐、 消费成为国内股权投资追逐的热点，大量资金涌入这一领域。但从2015年开始，依靠“烧钱”模式的020模式互联网公司大量倒闭。
星河互联创建、投资的互联网公司，几乎全部集中在互联网领域。希努尔4月14日回复深交所问询函中披露的，星河互联创建、投资的近60家互联网企业中，全部集中在O2O电商、数字娱乐、云计算、健康、餐饮等互联网领域。
从退出数量来看，星河互联的情况也不太乐观。根据此前披露，在星河互联众多创建、投资的企业中，已经退出的项目共有两个，整体投资金额分别为8118万元、1739万元，通过股转转让、资产重组等方式退出后，实现投资收益9.28亿元、2.97亿元，而2013年、2014年、2015年1-10月收入分别为0元、97.09万元、0元，其中2014年收入主要为咨询服务收入。
希努尔在4月22日的公告中亦称，在重组推进过程中，市场和行业均环境发生变化，双方在公司未来发展战略等事项上，至今仍未达成一致意见。经审慎研究认为，继续推进重组，将面临诸多不可控因素，因此决定终止此次重组。
实际上，相较于投资领域，星河互联的业务模式、性质可能更为关键。按照证监会规定，创投等特定行业禁止借壳上市，新三板挂牌也在去年底被叫停。对于星河互联这种自称为“联合创业平台”的模式，深交所在问询函中要求希努尔说明，星河互联是否是创投企业。如是，则需说明此次重组是否符合证监会关于创投机构上市、融资的相关规定，本次方案能否继续推进。
在回复深交所时，希努尔解释称，星河互联是通过快速发发现、识别互联网领域早期的创意和模式，以创始人身份，确保每个可商业化项目创建独立业务主体，并为其匹配创业执行团队。星河互联向创业执行团队让渡股权进行授权，团队则掌控和执行创业企业具体业务经营，并最终通过企业股权增值和变现获得回报，其模式并不同于传统的VC/PE。
“从模式和运作方式上来看，确实和传统的VC/PE不同，但很大一部分还是创投的性质，不同的是投资和运作模式。”深圳一名PE人士说，星河互联的模式可以成为类创投机构，在已有明确规定的情况下，想借壳上市是行不通的道路。
二股东停牌期间大笔减持
不仅互联网环境、借壳上市规定在重组推进期间发生重大变化，在希努尔停牌期间，还出现了主要股东在半年内，多次大笔抛售所持股份的情况。
希努尔3月17日公告，今年3月14日，其第二大股东华夏人寿，与重庆信三威签署了股份转让协议，将其持有的希努尔无限售流通股2290万股、3210万股转让给重庆信三威，转让价为16.448元/股，转让价款合计9.04亿元。
公开信息显示，在减持前，华夏人寿持有希努尔6000万股，持股比例为18.75%，仅次于该公司第一大股东新郎希努尔的7768万股的持股数量。减持后，华夏人寿持股数量仅剩500万股，持股比例为1.5625%。按照8.4亿元的受让价计算，华夏人寿获利达6400万元，加上尚未减持的500万股，华夏人寿获利约达1.4亿元。
实际上，在此之前，希努尔第一大股东已经进行了减持。华夏人寿所持股份，正是来源于新郎希努尔集团及其一致行动人新郎国际。去年股灾期间的2015年7月27日，新郎希努尔集团、新郎国际与华夏人寿签署协议，分别将所持无限售流通股1000万股、5000万股转让给后者。
与此同时，新郎希努尔集团还将1500万股，转让给自然人陈涛，转让价2.1亿元。加上华夏人寿部分，新郎希努尔集团、新郎国际合计套现达10.5亿元。转让完成后，新郎希努尔集团、新郎国际的持股比例，从此前的32.09%、 25.29%，下降到24.28%、 9.66%。
华夏人寿、陈涛当时承诺，受让股份完成过户之日起六个月内不通过二级市场减持希努尔股份。其减持时间，距离锁定期仅仅只有一个多月，当时希努尔的重组仍在推进之中。
从2014年开始，希努尔已经连亏两年。年报数据显示，2014年该公司净利润亏损4659万元，扣除非经常性损益后亏损5053万元。2015年虽然盈利2258万元，但扣非后仍然亏损5869万元，亏算面比上年还有所扩大。
奇怪的是，接盘者重庆信三威的受让价，已经高出希努尔停牌前股价不少。希努尔停牌前的股价为15.14元，上述16.44元/股的转让价，比停牌前的股价要高出超过8%，已经出现亏损。如果希努尔复牌后股价下跌，重庆信三威将会蒙受不小损失。
来源：中国服装网
自2006年第一家快时尚品牌进入中国以来，就像一股春风吹得万朵桃花开，为本来疲软已久的国内服装零售市场注入了一针强心剂。然而，时隔十年，这针强心剂却面临“失效”的尴尬处境。近年来，快时尚品牌的经营状况齐刷刷地走下坡路，H&M、GAP等品牌商的业绩下滑已成常态，曾作为服装行业 “销售神话”的优衣库也开始加入到业绩下滑的阵容。
优衣库销售神话破灭母公司利润缩水三成
曾经在服装业创下“销售神话”的优衣库正在遭遇经营困境。4月7日，作为亚洲第一大服装集团的优衣库的母公司迅销集团公布2016财年上半年业绩报告显示，虽然集团销售总额同比上涨6.5%，但营业利润却大幅下降33.8%。其中，优衣库在日本本土与国际市场均表现不佳，是迅销集团业绩大幅滑坡的主要原因，这也是近5年来迅销集团半年度净利润首次出现下滑。
“今年上半年综合收入上升，但经营利润下降，主要是受去年年底北半球冬季天气异常温暖的影响，优衣库的冬季服装销量减少，以及日元升值导致出现汇兑损失所致”。迅销集团相关负责人对北京晨报记者表示，中国市场并未受到业绩下滑的影响，“中国大陆地区2016年上半年以人民币计算的销售收入和利润均有所增长。我们预计，下半年，包括中国市场在内的优衣库海外销售将出现收入、利润‘双增长’的局面。我们在中国市场的扩展也将持续。”
“开店成本和用工成本都在增长”，香颂资本执行董事沈萌分析认为，竞争太激烈、成本大幅提升才是优衣库利润大幅下滑的直接诱因。
比糟糕的业绩更糟糕的是，优衣库的股价因此暴跌，可能会令问鼎“2015年度日本首富”的优衣库创始人柳井正快速失去其首富宝座。
H&M和GAP沦为打折大卖场快时尚品牌形象沦陷
其实，优衣库的困境只是快时尚品牌的一个缩影，几乎所有的快时尚品牌都沉浸在“业绩下滑”的泥沼中。
全球第二大服装零售商H&M发布的2016财年第一季度财报显示，公司净利润为25.5亿瑞典克朗，与去年同期的35.1亿瑞典克朗相比缩水30%。美国最大服饰零售商GAP集团也难幸免，2015年第四季度净利润2.14亿美元，同比缩水33%。在快时尚阵营中，日子相对好过的是 ZARA。ZARA母公司Inidtex集团发布的2015年财报显示，净销售额为209亿欧元，同比增长15.4%;净利润28.8亿欧元，同比增长 15%。
在零售门店，快时尚品牌的打折清仓行为正在升级。北京晨报记者走访发现，H&M、GAP的全国门店常年都在打折清仓，3折、5折的促销活动已成为常态。
快时尚品牌的质量问题正成为消费者离去的主要原因，即使是业绩保持正增长的ZARA，此前也屡屡因为质量问题频上黑榜，包括H&M、ZARA等在内的诸多品牌服装多次因被检出“质量安全”或“纤维成分标注不合格”而登上质量黑榜。消费者金小姐直言，“以前觉得快时尚品牌款式好，性价比高。现在，快时尚品牌的质量越来越差，一些衣服只够穿一季”。
更糟糕的是，打折清库存开始步入恶性循环，快时尚品牌正在为“无底线打折”行为付出代价。由于全年不间断打折，H&M、GAP在消费者心目中已被打上“随时随地打折”的烙印，品牌的影响力在急速衰退。其中，GAP在2014年竟被福布斯评为“未来十年最可能消失的十个时装品牌”之一，逼得GAP全球总裁Jeff Kirwan不得不站出来表态：“如果断言称我们是一个促销品牌，这是不恰当的。但是，我们可以改变与消费者进行价值交流的方式”。
零售消费行业集体低迷快时尚难逃沦陷宿命
在业内人士看来，快时尚品牌之所以出现整体性衰退，实际上是受零售消费行业整体低迷的环境影响。
“快时尚品牌享受到了市场的红利，但不足以对抗整个零售消费行业的低迷”，服装行业专家马岗对北京晨报记者表示，经历几年的高速发展后，快时尚品牌已进入瓶颈期，渠道数量已饱和，消费者的新鲜度和热情也不复存在。“快时尚品牌以全新的形式进入中国市场后，迅速开店扩张，曾给中国消费者带来了新鲜感。但是，如今新鲜感已退去，以开店扩张的形式增加收入也遭遇天花板，所以会导致业绩下滑的结局。”
业绩大幅衰退，迫使很多快时尚品牌不得不加大关店力度。2015年6月，GAP宣布关闭在北美市场的175家店铺，占北美零售店铺总数约四分之一。美国快时尚品牌Forever 21也宣布，将关闭位于苏格兰格拉斯哥的旗舰店。
中国市场仍是救命稻草目光瞄准二三线城市
尽管快时尚品牌在全球范围内大举收缩，但中国市场仍是快时尚品牌的必争之地，在一线城市门店饱和的情况下，快时尚品牌开始将目光瞄准二、三线城市。
在北美市场关店、裁员的同时，GAP却在加大中国市场的开拓力度。GAP表示，今年将在中国新开门店40家。优衣库也表示，今年将在中国保持每年80家至100家的开店速度。H&M预计，今年将在中国新开60家至80家新店。
已经在中国开出166家门店的ZARA表示，目前暂时维持“收缩、谨慎”的开店策略，未来几年门店增长速度在6%到8%之间。这些新开店主要集中在二、三线城市。马岗指出，为了保持业绩的增长，快时尚品牌只有扩大品类及店铺数量。在一线城市门店已经饱和的情况下，只能把新的店铺开到二、三线城市。这种渠道下沉将面临评效降低的困扰。
“现阶段既不是最好的时期，也不是最坏的时期。”香颂资本执行董事沈萌指出，在消费领域低迷的背景下，快时尚品牌在低谷期逆势扩张，可能会加大对当期利润的影响。
来源：中国纺织网
纵观中国服装当代发展历史，从80年代取消全国布票购买制至今，中国服装纺织业在近30年间得到了空前的发展机遇，经历了从数量型、质量型到品牌型的产业升级过程。2013年官方数据统计，全国服装鞋帽、针纺织品的零售额达 11414亿元人民币。仅以深圳地区服装行业为例，该总产值已经达到了1800多亿人民币。在这样的数字面前，我们可以清晰的看到中国服装的巨大产业量级，以及对中国整体国民经济产业所产生的影响。
国际市场一直对我国如此巨大体量的产业群“爱慕已久”，从80年代开始在中国建立建设生产代加工型企业，大量服装纺织品出口，再到90年代初期由意大利顶级男装品牌杰尼亚率先来华开设专卖店，上至国际顶级服装品牌下到平价快时尚品牌，国际服装产业在品牌文化的攻势下全面开始了对我国服装市场的又一次“抢占”。无论是中国服装业自身成长的主动需求还是参与不可避免的全球化产业竞争的被动要求，中国服装产业被放置于由生产制造到品牌文化的产业转型的历史时刻，在面对成熟完善的国际品牌集团的强有力竞争时，我们来不及慢慢学步，只有快速调整状态迎头对抗这场没有硝烟的战斗。
如何从劳动密集型的生产制造转向高价值态的品牌营销?中国服装产业在探求一条适合国情适应趋势的发展之路。而此时，原创设计因为可以为产品、品牌带来真正的核心竞争力而受到了业内企业的日益关注。从第一夫人彭丽媛出访服装首选广州服装品牌“例外”到2014年 APEC峰会上，各国领导政要及夫人对中国新式礼服的称赞，原创设计服装品牌及原创设计师都得到了从政府到民间的广泛重视。
但今天，我们看到的却是“原创设计服装品牌”一片繁荣景象的背后，是企业的举步维艰和品牌的势单力薄，究竟，为什么原创设计品牌的发展，那么难呢?
原创设计服装品牌发展难题之
有设计无管理
原创设计是设计业的精髓，最能激发个人的创造性并推动产品研发水平的提升，服装设计师与艺术家一样需要不断寻求灵感、常常处于创作状态。但另一方面，服装设计师与艺术家的最大区别在于，艺术家可以独立的完成某一作品，但设计师不行，无论是多么精彩的设计，都要经过产业链的整合，不经过开发、生产的过程就不能形成真正的产品;不经过销售和推广的环节就不能与消费者实质性接触，因此如何将才华转化为有竞争实力的、受欢迎的、高附加值商品，这其中需要“管理体系”贯穿始终。中国服装品牌发展至今，我们或许能对每一界的金顶奖得主、十佳设计师们娓娓道来，但是赫赫有名的服装品牌管理职业经理人和专业团队却是少之又少，目前活跃在一些大品牌的管理团队还多半是土洋结合或全盘西化。最近影响较大的就是刚刚从李宁品牌离职的韩裔美国人金珍君，他曾任职于达芙妮鞋业，后 2012年加入李宁，任公司执行董事及执行副主席全面负责品牌的运营管理。而金珍君与李宁的黯然分手，也给业界带来了一场关于“品牌发展是否需要引入职业经理人”的大讨论。
当设计与管理脱轨之后，不但影响了设计与产品之间的合理转化，而且会严重影响设计的实现和延续性发展。所以我们常常可以见到几个人规模的原创设计师品牌是能存活的，但是一旦几十人就会出现各种问题，陷入到混乱的局面。另外一个角度，缺少高效的管理模式，将使设计的配套成本增加，如生产成本、运营成本、仓储物流成本、销售成本、推广宣传成本等等，在品牌弱小缺少市场定价权的情况下，原成本过高就意味着经营风险的加大，削弱了品牌的市场竞争能力。
原创设计服装品牌发展难题之
风格不稳定
原创设计服装品牌的运营体系中，担任设计师或者创始人的主导作用很大，特别是品牌发展初级阶段，设计师个人的审美形态、性格喜好常常会影响到品牌的风格，这也导致了，品牌风格因为受设计师个体的影响较大而存在了不稳定性，经常会出现一个品牌在一年之内推出的几个系列产品，单独看每个系列都可圈可点，但是陈列在一起的时候，受众会感觉很杂很乱，调子不统一，这就是品牌风格不稳定的现象。还有一个现象就是某些设计师工作比较随性，缺少整体规划，这也导致产品生产销售周期可能会与市场机会、时间节点不一致，从而影响了品牌的正常发展。
原创设计服装品牌发展难题之
重设计轻营销
同样是服装设计品牌，原创设计品牌的规模却往往较小。究其原因，这与品牌在后期市场发展阶段缺少与品牌定位相得益彰的营销策略是有密切关系的。在市场产品量极其丰富的情况，供大于求导致了“酒香不怕巷子深”的时代已经成为了过去时。即便是再出色的设计作品，没有适度的市场营销手段相配合，也终将很难在竞争那么激烈的服装成熟市场上一展拳脚。而对于一个品牌而言，规模小却意味着风险大，参与竞争和抵抗风险的能力不足，最终使精彩作品却落得“养在深闺无人识”的局面。以下图标中截取的数据是根据淘宝第三方数据平台提供的某原创设计师品牌的月销售额及相关销售数据的统计情况，在这个表格里我们可以清楚的看到该品牌店创建于2013年5月份，在运营了18个月以后，最新统计近30天的销售金额才仅仅4668元。
原创设计服装品牌发展难题之
重个性轻市场
原创设计服装品牌因为有着“原创”的帽子，所以被很多人误认为这类品牌及其产品就意味着“新奇特”。其实不然，每一个品牌都应该有其明确的市场定位，她服务的是目标顾客的群体，她适应的是目标顾客的需要，而不是一味盲目的追求新奇特而忽略或者夸大顾客的真实要求。同时，一个越是风格鲜明犀利的品牌，就意味着她的受众群体相对狭小，众所周知，目标市场的大小也客观的决定了这个品牌未来发展的空间。作为日本家喻户晓的快销时尚成衣品牌优衣库UNIQLO，其母公司迅销公司FASTRETAILING。FAST(迅速)+RETAILING(零售)体现了如何将顾客的要求迅速商品化、如何迅速提供商品这一企业根本精神，也表达了企业期望成为拥有快餐文化这一世界通用理念的零售企业界的信念。这个理念是指通过全世界统一的服务、以合理可信的价格、大量持续提供任何时候、任何地方、任何人都可以穿着的服装。因此他们拥有独特的商品策划、开发和销售体系，从而实现店铺运作低成本化。2013年8月期(2012年9月 -2013年8月)优衣库品牌全球综合净销售额达到1万亿日元。为什么优衣库能实现如此高额的销售额，就风格定位而言，他是最简单的大众化风格，“百搭易穿”使得这个品牌能被更庞大数量的顾客所接受，换成老百姓的话说，也许你穿了优衣库没那么个性但是最起码不会难看，这也造就了这个品牌能获取庞大市场份额的成功机会。
上海纺织协会秘书长刘寅峰在采访时毫不讳言：“国内设计师创建品牌后能生存发展的少，就我所知道的，圈内真正能赚钱的设计师品牌不会超过三成，很多都在为他人做嫁衣。”不难看出，风格越是尖锐犀利的品牌的市场销售量级一般都较小，盈利率比较难确保。但不可否认的是，那些能够兼具风格与市场双重性并将规模做到覆盖全国市场年销售额数亿的品牌，如广州的例外，上海的素然，杭州的江南布衣等等是非常值得钦佩的，这类品牌经历了市场的严峻考验，极具产业研究价值。
诚然，任何事物都有其两面性。当我们审视原创设计服装品牌在发展中遇到的种种难题时，这未尝不是中国原创设计服装品牌快速做强做大的机会所在。挑战和机遇并存，中国的原创设计服装品牌背靠强大的本土产业群资源，依托不断增长的国内内需市场，根植悠久的民族文化传统，即便在面临着深具实力的国际一线品牌和快时尚品牌的集体竞争时，本土原创设计力量们仍然是充满斗志信心满满。必须大力发展中国自己的原创设计服装品牌，这不仅仅是解决整个服装纺织产业群升级的核心问题，也是中国服装产业取得长久、稳定、高文化附加值并可持续性发展的必经之路。
原创设计品牌发展，为何那么难?
来源：中国服装网
