一.服装的制作方法
服装可按其生产/制造方法大致可分为两类:订制形式和现成或称成衣。此两类服装制造方式都对制衣厂的运作有一定的影响。
订制服装的生产方式:
很多服装是按个别顾客的要求量身订制的, 订制衣服的每张订单量通常只是一件或几件。这些衣服有不同的款式细节, 且由于须按顾客的体型、尺码及个别要求而缝制, 穿起来才合顾客的身材及要求。所以一般都是依靠裁缝师傅独力操作所有工序, 由头至尾完成整件服装。
订制服装有以下的优点:
1.不同体型的人均能得到合身的衣服
2. 由于衣服是按个别顾客的要求缝制的, 顾客可以决定衣服的款式和衣料
3. 由于订制衣服的款式和衣料不用千篇一律, 所以能够反映出个别穿衣者的喜好和风格。
不过, 订制服装也有其缺点:
1.由于订制服装要因应个别订单的需要来缝制, 裁缝师傅或许需要较多时间才能将衣服交付给顾客;
2. 由于是个别缝制, 订制衣服的价钱也许会较为昂贵;
3. 品质方面也因个别裁缝师傅而有所分别。
现成服装的生产方式(成衣生产):
成衣按固定的款式和尺码来缝制。这类衣服是大量生产的, 完成生产阶段分别运送到各地甚至全世界发售, 因此成衣生产便促进了服装业在零售、制造和供销方面的现代化; 此外, 由于是大量生产, 所以生产成本比订制的衣服低, 让顾客可以买到物有所值且价格合理的服装。而且, 不同的牌子, 供应不同的尺码, 尺码表经过改良后, 令更多人能够购得合身的成衣。
就成衣来说, 最理想的生产安排莫如以固定的速度生产同一款式、颜色及尺码的衣服, 并且做到销量与产量相等, 不过这种情况实际上并不可能达到, 原因如下:
1. 时装的款式种类万千, 而且时刻在变化;
2. 服装要因应季节需求, 不同季节需要不同服装;
3. 服装的尺码需有多种, 因为各人的体型不同;
4. 经济会有兴衰, 因此人们在服装方面的花费会有变化;
5. 国际上有贸易限制, 例如配额、关税及贸易总协定(GATT)等。
6. 地区性的文化及气候不同, 形成需求不划一。
传统的制衣方式:
一百多年以前, 传统的制衣方式是由一个人负责制成整件衣服, 裁缝师傅只需占用家中或店铺内的一个小房间工作。那个时代, 衣服都是订制的, 因应顾客不同的要求而缝制。顾客主要是富有人家, 例如地主、商人和贵族。较穷困的人家如农民和工人等多穿富有人家所丢弃的旧衣, 他们有时也许凑集一些物料自己缝衣, 甚至自己织布, 因此我们可以明白为甚么那时劳工阶级的衣着大多是简单粗糙的。富有人家雇用裁缝师傅为他们自己及佣人缝制衣服, 管家和车夫等人的制服款式一般都是按照主人的喜好而设计的。这些衣服全都是由裁缝一个人手做的。
十九世纪初期, 衣车问世, 并主要在欧美等地不断改良, 令传统的制衣方式改变过来, 制衣的过程开始出现分工的情况。举例说, 操作衣车的工人需要特别的技术, 所以雇用专职操作衣车的工人以及负责手工的工人, 这样分工较为有效率及有助减低成本。
早期的制衣厂就是从那个时代逐渐发展起来的。当时一般制衣厂采用现称 "MAKE THROUGH SYSTEM" 全件起的做法, 运作的方式是一件衣服的大部份工序都由一人来完成, 剩下一些不需要很多技巧的工序由另一个人(如学徒)来负责。每件衣服都是根据顾客个别的要求来缝制的。工作的地方通常有一个120cm乘60cm的车台, 零乱地放置了所有的缝纫工具, 但没有特别用途的衣车附件。作手工的工人盘腿坐在地上或卓上, 以膝盖作为工作台。小型制衣工场一般的条件较差, 灯光照明不足。
1830年之后, 法国和英国相继率先开设了有机器设备的制衣工场, 机器由专门的技工来操作, 而需要人手来做的工序也在厂内完成, 或是外发给别人在家中完成。上述工厂的东主, 不久就了解到可以将生产过程分工为机缝、手缝和压熨、打钮门和做手工等特别的工序。每个特别的工序完成后, 衣服都会再交回前述的主要"缝制者"。这种方式适用于缝制订制的衣服和衣服样办。这类衣服都是按照个别要求裁制的。 上述的方式至今仍是制衣的基本方式, 从衣车未发明以前的做法, 演变而来, 而发展至今天, 较基本的是分科方式, 将车缝工序再细分成精细的工序, 经过较严谨的生产安排, 适当地分配给每名车缝工人, 而每名车缝工人一般只负责单一的专门工序, 从而再将生产效率提高。
制衣(成衣)厂的工作:
不同的制衣厂有不同的组织结构和目标, 但是我们可以将制衣厂的工作分为两大类:
1.生产工作 - 是将原料制成顾客所需的衣服;
2. 行政和后勤工作 - 是提供一切所需原料和服务, 以确保能够顺利生产衣服。
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随着社会的多元化的发展,不同的行业也在寻找更加适合自己的经营销售模式,服装销售的渠道和模式也在不断地发生变革和创新,随着电子商务的快速发展,服装的销售模式也进入了多元化时代。特别是网上购物的兴起,吸引了无数的客户,网络批发销售也将成为未来发展的一个趋势。随着未来电子商务的发展和壮大,服装批发,销售的市场也更加的大,发展空间也更加广阔。
代理商模式
特点:将全国划分为若干区域,每个区域设立代理商,企业授权代理商全权负责该区域内的产品销售,由代理商发展和管理下属终端商。
优势:节约品牌销售渠道拓展成本和管理成本,发挥代理商的积极性和主动性。
不足:在品牌推广与货品管理上不易控制。
服装营销
步骤/方法批发模式
特点:通过全国主要大型批发市场的批发商销售货品。
优势:利用批发市场全国销售网点多、辐射面广的特点,将产品在市场上快速铺开,迅速实现资金回笼。
不足:不利用品牌创立、维护与形象提升,对公司长远发展不利。
特许加盟模式
特点:以特许经营权为核心,由公司总部直接发展终端加盟商,或由特许区域商发展终端加盟商,按照统一的模式进行销售。
优势:品牌管理标准化、系统更新及时。
不足:对加盟双方的协同要求较高,加盟商的自由度受到很大限制。
2C网络销售模式
特点:利用品牌与互联网开展网上销售。
优势:减少销售环节,节约实际销售成本、信息采集及时、物流管理快捷。
不足:不能克服实体店购物的优势,相关法律体系不健全、网上交易存在安全隐患。
团购模式
特点:公司团购营销部分直接与大型企业接洽,签订公司司服、职业装定做合同;或通过网络平台实施团购活动。
优势:资金回笼稳定快捷,存货周转时间短。
不足:对公司团购营销团队的要求较高。
直营模式
特点:品牌服装企业自己选择合适的店铺经营并管理店铺。
优势:较好地体现品牌形象、容易实现垂直管理和精细化营销,市场计划执行力强,能够最准确的掌握市场信息。
不足:初始投资成本较高,终端管理能力要求较高。
C2C模式
特点:利用淘宝等C2C平台销售服装的小买家,比较分散,产品一般都是低端或外贸库存压单产品。
优势:价格低,容易吸引低端消费者。
不足:规模小,不容易形成明显的产品优势。
对于如今的市场,不同的服装品牌都会根据自己的战略和特点选择不同的营销模式,更多的服装品牌是选择多模式的发展思路,将其营销的模式进行结合,创新。随着互联网的不断发展,市场营销也在变化发展,可以预见将来会出现更多的营销模式。如O2O电子商务模式。
一、针织面料的特性
针织服装大都是以棉、涤和涤棉纱的针织面料为原料,其特点是质感柔软、伸缩性较大、透气、吸汗、穿着舒适随意、富有个性,适合运动服便装、男女休闲时装和内衣等。我在实习期间,所接触的主要是针织面料的成衣。因针织面料除了上述部分特性方面外,还具有脱散性,卷边性,易起毛起球性等其它特性,所以在成衣的缝制生产过程中就需要我们采取正确的工艺方式来对待。
二、针织服装的工艺流程
主要工艺流程为:验布→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些衣片制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、印绣花等效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。
三、缝制的缝纫设备材料要求
而缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。制衣过程中,选择缝针缝线看是一个很简单的问题,实则不然,不仅要满足技术上的要求,还要顾及美学要求,从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑,才能达到更完美的效果。
因针织面料和梭织面料的特性的差异问题,在缝纫的材料上会有一些特殊的要求,其具体的缝制设备和材料要求如下:
(一)常用的针织缝纫设备 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”,常见的平车机以高速平车机,转速在3500~5000r/min)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。其它设备还包括锁眼机、钉扣机和套结机等。 包缝机常见的有三线包缝机(俗称拷边机)、四线包缝机、五线包缝机(俗称三针五线)。其转速可分为:中速(1500~3500r/min)、高速(3500~5000r/min)、超高速(5000r/min以上的)。
(二)缝纫材料的要求
1、缝线 一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线,化纤针织面料采用7.8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求:
(1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线,它具有较高的强度和均匀度。
(2)缝线应具有一定的弹性,可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
(3)缝线必须具有柔软性。
(4)缝线必须条干均匀光滑,减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦,避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。
2、缝针 缝纫机针又称缝针、机针。服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。对应不同的面料,必须选择合适的缝针。 我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号~16号,不同的服装面料采用不同型号的缝针。 在机针的选择上,应选用表面光滑,没有毛刺。伤痕、绣点等粗糙、孔和槽的连接处倒圆、光滑的镀铬等隔热合金的机针。针织服装的缝针一般采用圆头机针。
(三)缝纫线迹的种类和特点 针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。梭织服装应用锁式缝迹较多,而针织服装以应用链式缝迹为主。由于针织物具有伸缩性和脱散性,要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布的延伸性和强力相适应,使缝制品具有一定弹性和牢度,并防止线圈脱散。经常受拉伸的部位还要选用弹性好的缝迹。 服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。
线迹可基本概括为以下四种类型:
1. 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单针。其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散,常用在衣片之间的缝合处。双根缝线的线迹称为双针,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散,所以常用在下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位。
2. 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,只有在衣服不易拉伸的部位,象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。
3. 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好。
4. 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,可起到防止织物边缘脱散的作用。滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等处常采用绷缝缝迹,这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整
四、针织服装缝制过程的技术要求
服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。缝份要适合于所用材料(面、里),要适合于所采用的缝合形式(缝型),折边缝的外观不能有斜裂现象。折边量要适合所用材料(面、里);折边量必须均匀一致,平整;下摆的面布和里布的折边量要相配。要按指定的、与面里料、缝型和缝线相符相符的针迹数进行缝制。各部位的缝制要良好;面线与底线宽紧须相配;缝线牵紧;止口缝迹宽窄、缝迹开始与结尾要一致;缝纫机送布齿的痕迹不能留在衣片上。
五、针织服装工艺缝制技术要求的个人心得总结
通过长期间的所学所见,对针织服装工艺缝制技术要求,我有如下总结:服装的生产流程的每一个环节都是紧密相扣的,而每一道环节的目的都是为了追求高效益来为工厂获得更高的利润,所以我认为根据面料特性选用合理的缝纫设备,以及合适的缝纫材料作为缝制生产工序的前提下,同时加强工人们的自身技能水平,才是真正的提高工厂的效益的可行之法。
织法介绍:
1、元仝- 元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下,斜角刀仔打起的织法,为方便过梳,通常最后半转元仝将字码放松少。
2、过梳- 过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。- 织完元仝之后,首先将前针床上含有纱线的织针顶起,使之针舌全部打开,利用弯针板先纱线转移到弯针板上,然后转移到另一针床的空针上。
3、单边- 单边是指只有一张床密针,将机头后面的两个刀仔打起,只让前针床参与编织的织法,织片时字码上提,织出来的衫片字码结些,衫片较短,反之衫片较长。
4、坑条- 坑条又称罗纹,是双面编织物的基本组织,它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成,通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。规则坑条是指底面的坑数一致,例如:1×1,2×2,4×4坑条,不规则坑条是指底面的坑数数目不一,例如:4×2,3×6,12×3坑条。- 在坑条的排针方法中有两种不同的前提,一种是指针对针,另一种是针对齿,同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同,以简单的2×2坑为例:- A.在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。- B.在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。- 在通常的情况下多以针对齿的情况为主。
5、修花- 修花是指毛衣织造过程中的加减方式,由于毛衣织造过程中,直接织成衫片而不用裁剪,因而必须靠边加减针来实现,减针是指将两边纱线往内移进几针,之后将移织后空出织针压下退出,加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法,通过减针可使布片幅宽逐渐变小,反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大,例如:2-1-5是表示每织两专每边减一支针,如此重复五次,加减针可分为修无边花与修有边花,修无边花是指减几支针用几支扒,修花后可见修花位在布片的边缘,而修有边花是指减针时规定夹几支针,所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。例如:要求夹三支边,减一针则用五支扒,修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。
6、搬针- 搬针是指减针过程不能一次完成,例如需在布片中间减一针则需将其外面相邻织针上的纱线往里移.一针并重复此过程,直至布片的边缘后将空针退出,此过程称之为搬针。
7、三平及四平- 在前后针床都密针的情况下,将左后刀仔打起其它三个刀仔都打落的织法称之为三平,四个刀仔都打落的织法叫四平。
8、令士- 令士是指前后针床密针间隔单边的织法,即是先在前针床织几专单边后将纱线全部过梳到后针床织$单边的间隔织法。
9、搬揽- 搬揽是指通过搬针织法形成一个揽角的织法,例如后针床密,针前针钉顶起四支针平一专后将面上四支针从中间为界,向两边搬两针后将原来的针压下,如此搬花数次达到规定宽度,再依次往里搬针直至重新合成四支针的织法如此开成一个揽角。
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