图片来源：Vetements
奢侈品牌打折是大部分购物者都喜闻乐见的事，这么做通常都是为了清库存，好为下一季的新商品腾出空间来。尽管奢侈品牌都知道打折或多或少会损害品牌的形象，但由于每一次预估市场需求都是准确的，对款式是否会流行的判断也不是回回都能吃准，因此总会有卖不动产品。
关于奢侈品牌是否应该打折，最近炙手可热的巴黎品牌Vetements表示了坚决反对。Vetements的CEO Gurum Gvasalia 最近在参加瑞典皇家理工大学一场讨论中认为，打折意味着品牌生产过剩，奢侈品牌要做应该是让生产量略小于市场需求。
“卖出一件然后就沽清，总比卖出一件然后另一件拿去打折得要好，”他说，“一旦开始打折，品牌就回不了头了。”
Vetements 2016春夏系列
最明显的体现是，Vetements从来不接受补货——时装品牌每年都会有固定次数面向零售店买手的订货会，买手在订货会上根据自己所需要的款式和件数下单，假如零售店发现销量很好，提早脱销，大多数时尚品牌都接受买手再回来补货。
但在Vetements，买手只有一次下单的机会。“我们第一季的卫衣卖得非常快，收到了数千个请求希望我们能再生产一次。如果我们答应了，完全可以一天之内就生产出一百万件来，但是这么做的话是对首次购买者的不尊重。” Gurum Gvasalia说。
以目前Vetements的名气，它的确有底气去拒绝订单。来自格鲁吉亚的设计师Demna Gvasalia、弟弟Gurum Gvasalia，以及其他六位成员共同创立成立了Vetements，2014年发表了第一季便引起了巴黎时装界的注意。
2015年，Demna Gvasalia接手王大仁的职位，被巴黎世家任命为创意总监，得到主流和非主流时尚文化的认同之后，Demna Gvasalia本人和Vetements一同名声大噪。
其实通过减少供给、饥饿营销能推高购买者对品牌的渴望程度并不是Vetements的新发现，这种做法在奢侈品牌已经是种常识。但对于品牌而言，要抵挡住利润的巨大诱惑并不容易。
明星穿着的款式通过社交媒体被迅速传播，流行被制造出来之后，跟风求购的人会越来越多。无论是Moschino的“清洁剂”系列，还是前几年大热的小白洗 Adidas Stan Smith，都有经过“限量供给——开放销售”的过程。而影响是否能抵挡住巨大利润诱惑的因素很多，比如说投资人和股东的压力，创始设计师想法的改变等等。
侃爷和日日穿了同一款连帽卫衣
至于打折，除了清掉库存，也是一种吸引对价格敏感人群的做法，让一款设计最大限度地带来收入。
如今Vetements还没有引入外部投资，等Vetements有了投资者或者需求足够庞大那时，但愿Gvasalia还能坚持他们的原则。
来源：中国服装网
面对不断升级的消费变革、商业模式的重构与再造等热点问题，2016中国服装论坛的如期而至。这是一场关于价值创新的深入解析，更是一场最具创造力的思想盛宴。 3月29日~3月30日，链尚网•2016中国服装论坛在北京君悦大酒店举行，这场以“价值创新，驱动产品与服务”为主题的思想交流盛宴，激起了业内各界关于“如何飞得更远?”的深切思考。业内外大咖和国内服装企业家出席了论坛，深入到产品、服务、消费、市场、模式、场景等多层面，从“秩序重建”、“优势重构”、“场景革命”、“创造力的来源”多领域的跨界交流、旁征博引，使得与会者的思维、眼光不再局限于服装业的本身，进而开启了一场极具创造性的“思维大爆炸”。
服装是人类文明的投影，“为人民服务”是纺织服装业的使命，面对新的经济和商业环境，如何与时俱进开展价值创新?3月29日上午开幕大会，以“秩序重建”为主题，以“速度变化、结构优化、动力转换”为新起点，中国服装协会会长孙瑞哲、链尚国际集团创始人赵俊浩、茵曼品牌创始人、汇美集团董事长兼CEO 方建华、著名经济学家姚洋、互联网思想家段永朝、“冬吴相对论”发起人吴伯凡提出了诸多行业发展的现实问题。中国服装协会会长孙瑞哲指出：中国纺织服装业正在向生产性服务业和时尚业递进，未来需聚焦三点，为新人类服务，为新世界服务，为新未来服务。
孙瑞哲
赵迎光
姚洋
赵俊浩
吴伯凡
段永朝
赵俊浩表示，企业本身具备的正向价值很重要，这是企业长久的生存之道。而流行在于瞬间的变化，链尚网想做的是与行业分享的数据公开的平台。方建华作为本届论坛执行主席发布了年度观点：暴利时代走向终结，服装企业的组织结构、创造模式都发生了改变，但动荡本身不可怕，可怕的是延续过去的思维。姚洋总结了两条创新路径，一是从0到1的破坏性创新，另一条是从1到N的创新路径，专注一种产品的精益求精生产。
风口论坛
29日下午举行的风口论坛和先锋对话分别聚焦了中国服装品牌如何挖掘内生动力重构优势，以及消费者生活方式演进与零售业态创新。《平台战略》《平台转型》作者陈威如、领教工坊联合创始人肖知兴、大商集团总裁张尧志、内蒙古维多利集团俞光华、兰州国芳集团百货事业部总经理，维他命逛街app联合创始人张辉、深圳歌力思服饰股份有限公司董事长夏国新、依文集团董事长夏华、大连思凡服装服饰有限公司总经理周严。中欧国际工商学院战略学教授、《平台战略》《平台转型》作者陈威如：对于企业而言，决定做头牌还是做平台?标准化需求适合头牌模式，非标准化需求适合平台模式。韩都衣舍电商集团有限公司董事长兼CEO 赵迎光表示，“千人千面”开启“小而美”的全盛时代。互联网时代，品牌从相对大众向相对小众转变，从渠道为王向产品为王转变，从经营用户向经营粉丝转变。 3月30日上午的风口论坛：场景驱动与超级IP新品类延续了论坛的高热度与含金量，中国服装协会常务副会长陈大鹏，场景实验室创始人、商务部中国电子商务委员会秘书长吴声，易观国际集团创始人、董事长于扬，山行资本创始合伙人徐诗，大姨吗创始人兼CEO柴可在互动中体现出“互联网+”时代下创新价值的新路径。
陈大鹏
中国服装协会常务副会长陈大鹏表示，在移动互联时代，消费者的消费需求和生活态度都在发生改变，我们需要构建与消费者之间的连接关系，并赋予商业新的空间、意义和内涵。场景实验室创始人、商务部中国电子商务委员会秘书长吴声在论坛现场发布了《场景白皮书2016》。他强调，产品人格化运营和传统品牌互联网化成为大势所趋，“人+智能硬件”将是这个时代最大的场景。易观国际集团创始人、董事长于扬表示，数据要经过转换才能使用，没有经过转换的数据是没有价值的，数据要能够流动，开放、分享。
Zaazaa Walid
在下午进行的“闭幕论坛：创造力的来源”中，设计与商业的关系、设计所遵循的法则等热门话题得到了法国新兴品牌THE KOOPLES首席设计师JI HUI，Calvin Klein高级创意设计总监Zaazaa Walid，联想集团副总裁、设计与用户体验负责人姚映佳，著名雕塑艺术家、稀奇品牌创始人瞿广慈，台湾著名装置艺术家王文志，著名艺术家，中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光，书籍设计大师、视觉艺术家吕敬人等来自各艺术文化领域专家的经典诠释。
法国新兴品牌THE KOOPLES首席设计师JI HUI提出，打破常规的创造力才能带来新商机，并探讨了对于公众审美的盲从性、设计的界限等话题。Calvin Klein高级创意设计总监Walid Zaazaa分享了创造打动人心的好产品的心得。他表示，设计师利用新媒体尝试与更传统的灵感研究结合使用，必须准确定义自己的设计风格，并关注如何将新的审美引入市场。
乔晓光
而台湾著名装置艺术家王文志、著名艺术家，中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光从东方哲学的角度谈到创造力的来源：作品最主要的是精神，它跟整个大自然可以结合在一起，无论是外形，还是精神，都可以跟大自然结合在一起。
著名艺术家，中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光也谈到传统深处的魅力：一个伟大的传统不是我们推销的出来的，一定会在合适的春天显示出它真正的力量。
种种精彩，难以一一细数。帷幕虽降，但言犹在耳，一切也只是刚刚开始。思考所带来的价值是激发产业价值创新的第一步，也实现服装强国梦想的第一步。中国服装行业由此再度扬帆，乘着思想的飓风，斩破万里白浪。
来源：中国服装网
今年年初，阿迪达斯发布了一款 Pure Boost X 女款跑鞋，最大的特点是针织鞋面造成的“鞋底镂空”，而只有女款的原因是它们把男款留给了另一个名字，Pure Boost ZG。
于是最近除了张钧甯、徐诗霖身穿训练服挥汗的广告，你可能也在地铁和户外广告见到彭于晏的身影，而上海的“运动品牌旗舰店一条街”淮海路上已经竖起了巨幅广告。
ZG 的意思是 Zero Gravity，广告中彭于晏没有一句台词，主要任务就是在街头从白天跑到黑夜，最后直升机都出现帮忙耍帅，广告搭配了一款手机网页游戏，30 秒内“追上彭于晏”，你可以看到好多彭于晏在画面上乱窜，玩好游戏再送你一张电商优惠券。沿袭了阿迪达斯明星+铺广告+移动简单互动的整个模式，套路齐全。
因为即将在 4 月中旬举行的上海半程马拉松赛，赞助商阿迪达斯除了密集地在公共场合投放跑步品类的广告，也做了跑步相关的预热活动：品牌找了“悦跑圈” APP 合作，邀请线下跑团完成 APP 上发布的跑步任务，并赢取跑步装备。
虽然阿迪达斯也有自己的跑步 APP Train & Run，但也许是为了活动效果，他们仍然在平台选择上做了妥协。悦跑圈是一款基于社交的跑步应用，在 2015 年 12 月获得 1800 万美元 B 轮融资，注册用户累计达到 1500 万。
大中华地区已经是阿迪达斯第二大重要的市场。3 月初时，阿迪达斯刚刚发布了 2015 年的财务报告。在经历了高库存、渠道乏力等颓势后，品牌似乎迎来初步的回暖迹象，大中华地区销售增长 18%，达到 25 亿美元，超额完成营收目标。这主要归功于过去五年阿迪达斯在中国不断开设零售店，并且他们计划在 2020 年前继续新开 3000 家新店。
2015 夏天，阿迪达斯在上海跑步胜地滨江开设了跑步体验馆 Runbase、在北京打造了 Boost 创新科技研究站;年底，又在上海陆续开设了首家女子生活概念店、Sportswear Collective 运动时尚体验店，以及主营运动经典的 Neighborhood 门店。比起以往千篇一律的连锁店铺，阿迪开店的策略在发生变化，表现出功能细分的战略，简单说就是：根据周边消费者的习惯来决定店里卖什么。这是耐克最先采用的开店模式，而此前阿迪则主要以旗下的三个子品牌来进行店铺区分。
4 月 1 日，阿迪达斯在香港中环皇后大道中的黄金街角开出当地首家品牌中心，零售面积约达 604 平方米。阿迪达斯在全球有六个品牌中心，一半都在中国，另外有两家在北京三里屯和上海淮海中路，以及，如果你路过上海的华山路，会发现这里正在装修阿迪达斯的又一家新店。
来源：中国服装网
