美国快时尚Gap集团CEO Art Peck在去年6月旧金山投资者会议上做出大胆许诺，在2016年春季公司及旗舰店将从连续两年的衰退和营业额下滑状态中挣脱，开启全新的篇章。他向投资者保证，公司高管团队将会尽力达成业绩目标。 Art Peck当时称：“春季是一个没有任何借口的市场时机，尤其在女装业务方面。”
不过，十个月后这一承诺并没有实现，Gap集团业绩继续令人失望。 Art Peck已经在职14个月，华尔街分析师一直未见其策略成效公司业绩有起色，自他上任以来公司股价已暴跌了42%，公司对Art Peck的能力产生质疑。Nomura Securities分析师Simeon Siegel表示：“春季对他们而言，应该是一个业绩大好的季节，然而让所有投资者失望。”
即使是二月超乎预期的乐观情况也在三月出炉数据报告之后消弭殆尽。据最新公布的三月财报显示，集团净销售额为14.3亿美元，去年同期则录得15.3亿美元，下跌6.3%，而旗下品牌的表现全部不理想，同店销售额下跌6%，去年同期则上涨2%，其中一向业绩抢眼的Old Navy也遭遇滑铁卢，营业额下跌6%，去年同期则是上涨14%。
Gap品牌开业至少一年的门店和线上门店可比营业额在过去8个季度持续下滑，而且四月库存量将比预期更大，压力重重，在这种情况下，公司将不得不又大幅降价促销来完成销售。
为了满足讨好更广泛的消费者，Gap频繁无底线打折正在付出代价，有消费者已等着促销期来购买产品。Gap和Banana Republic并不是唯一采用高额促销来吸引顾客的品牌，集团旗下品牌Old Navy也在采用同样的策略。有分析指出它们的持续、低价促销措施Gap在消费者心目中变成了一个促销品牌 ，陷入了靠折扣刺激业绩的魔咒。
Gap通过打折促销来消除库存的时间已经太长了，广告牌标记的30%、35%、40%折扣无处不在。鉴于这种恶劣的趋势，Gap全球总裁Jeff Kirwan不得不站出来表态：“如果断言称我们成为了一个促销品牌，是不恰当的，但是我们可以改变与消费者进行价值交流的方式。”
分析师和投资者质疑Art Peck及其团队是否有进一步计划，他们想知道公司陷入了多大的麻烦。Old Navy前总裁Stefan Larsson跳槽Ralph Lauren后，4月中Gap集团任命前供应商主管担任Old Navy总裁，有业界人士表示担忧，指出Sonia Syngal的能力和优势在于奥特莱斯折扣业务，目前公司处于困境，急需一位领导经验丰富的人才。
图为四大快时尚品牌的百度搜索指数 ，Gap在国内的品牌网络热度垫底。点击图片查看更清晰。
有许多消费者称，Gap已经在数年前便失去了酷而有型的名声，如今门店充斥的都是中档层次的商品，各种沉闷的，比竞争对手质量低的产品。时尚博客Poor Little It Girl的Cathy Anderson更表示：“这里只是大量T恤和条纹袜子，非常大众化，激发不了消费者的兴趣和购买欲望。”
美国一零售分析师指出，Gap吸引顾客将非常困难，因为很多其他的大型服装零售商也推出了更低价的基本款式。零售咨询公司Appel Associates总裁和创始人Michael Appel称，“Gap的标志性商品都太简单了，每个人都已经拥有类似的服装，当所有其他人都在挖你的墙角时，你再保持这种基本的类别便会掉队，被远远的抛在后面。”
Gap在1969年创立之初，从酷而有型的每日基本穿搭风格在时尚界杀出一条血路。直到2002年以前依然在市场占据主导地位，但当年，公司快速的扩张导致其财政状况陷入窘迫。在引进大量高管，削减成本后，公司在十多年一直在苦苦探索和挣扎。
2011年，Art Peck成为Gap北美总裁，很快引入彩色牛仔裤产品线，并导致连续两年同店营业额增长，并恢复了品牌美国休闲风格领导者的地位。Michael Appel透露：“当彩色牛仔布刚出之际，每个人都认为它非常好看，因为没有人拥有过，这是全新的创意产品。”
自那以后，Gap陷入品牌危机。公司旗下拥有Old Navy和Banana Republic曾是最畅销的品牌，尤其让业界担忧的是，一直业绩最抢眼的Old Navy的同店营业额也在开始下滑，随着快时尚零售商如H&M和互联网服装公司获得更大的市场份额，消费者尤其是千禧一代更喜欢网络购物，因为这些渠道有更多选择，价格也更加低廉。
美国时装技术学院专业研究中心管理协调员Joan Volpe表示：“Gap的实体门店太多了，目前时尚零售的移动电商成为新的趋势，不是说零售商模式不再繁荣，而是零售模式必须改变。”
现在，每一个零售商都在争夺客户，而消费者最近更愿意花钱在美食或服务方面。零售研究公司A-Line Partners总裁和创始人Gabriella Santaniello称，不过他们仍需要性价比更高的服装购买，如果时尚零售商不能在所有商品都在降价的情况下，找到消费者人流量最大化的方法，将长期影响零售商的业绩。去年6月，公司宣布将关闭北美地区四分之一的Gap门店，大约175家。这意味着将裁减250个工作岗位。
业界分析人士表示，Gap品牌在新的市场环境中跌跌撞撞，变成现在这样，是因为它缺乏一个明确的目标消费者定位。作为曾经的时装界的销量霸主，Gap在2014年竟然被福布斯评为未来十年最后可能消失的十个时装品牌之一，背后的因素也许就是Gap品牌盲目讨好所有消费者导致。
Michael Appel和其他零售行业专家指出，Gap需要在饱和市场内实现差异化。Guggenheim Securities分析师Howard Tubin表示，这需要一定程度改变对过去成功经验的复制，他表示：“Gap需要选择一个更加小众或独特的角度去参与竞争，消费者不会因为换季或产品有更多颜色而跑到店内，品牌需要找到更多让人惊艳的元素。”
来源：中国服装网
这是一则Victoria's Secret泳衣粉丝的噩耗，内衣巨头Victoria's Secret将在2016年底停止销售泳装。
汤森路透公司预计，Victoria's Secret母公司L Brands集团3月同店销售额仅上涨2%，远低于去年录得的9%涨幅，早前L Brands宣布裁员200人，计划重组架构和削减某些商品类别。援引美国媒体Buzzfeed报道称，一则来自匿名的消息指维密将停止泳装线的生产和销售，而更关注其运动休闲产品目录。
一位维密代表告诉Buzzfeed称，除了早前发布的消息，没有进一步信息可透露，并表示在五月公司财报电话会议上将公布更多细节。
去年，Victoria's Secret泳装业务营业额大约5亿美元，约占总营业额6.5%，8月，公司报告显示泳装品类营业额偏低。据消息透露，对该产业链裁减的决定是在 Victoria's Secret前CEO Sharen Turney离职后作出的，她曾表示削减泳装线对她而言是最大的遗憾。
除了削减泳装目录，Victoria's Secret母公司L Brands也在一份声明中指出将对部分品类进行裁减，并寻求如何通过忠诚度计划和品牌建设互动，让业务与消费者更紧密地融合。
有业界分析人士指出，现在Victoria's Secret的秀场效应对消费者而言新鲜感在不断丧失，去年CBS转播的维密秀场收视率与2014年同比大降32%，不可避免，Victoria's Secret的秀对观众吸引力正在下滑。美国纽约邮报评论指出，Victoria's Secret泳装业务被削减的背后是越来越多的千禧一代不再接受Victoria's Secret所兜售的性感，而首当其冲就是Victoria's Secret的泳衣业务。
大约在40岁生日左右，无论是典型的美国女士还是中国女性，都会经历一段小小的年龄恐慌期。这个时候，她们会看到自己青春和性感的外观渐渐被白发、皱纹和松弛的皮肤取代。
这一切似乎也发生在了Victoria's Secret身上，公司将近40周岁，尽管它竭力保持其性感和青春活力相关的特质，但仿佛业界在它身上看到了公司的中年危机。两个月前，公司CEO离职;最近，公司宣布将进行裁员重组，改革销售和营销策略，甚至将中断部分标志性的产品线。
在这价值数十亿美元的内衣业务背后，公司有理由开始为趋势感到战栗，尽管Victoria's Secret在时尚零售中一直享有最性感门店的声誉，但随着公司尝试吸引年轻消费者到店，其标志性的性感似乎迎来了严峻的挑战。
如果Victoria's Secret想要在迎合千禧一代的市场环境中，避免与曾经酷炫性感一时的Abercrombie & Fitch走入同样的命运，它必须要回答这个问题：“什么是性感?”
更具体地说，Victoria's Secret将不得不根据当今的多元化需求、社会法规、千禧一代的社会共识以及不断改变的消费者观念来重新定义性感，而这一切可能对这个内衣巨头而言产生严重问题，78岁高龄的Leslie Wexner仍然担任Victoria's Secret的CEO, 让业界感到非常意外。
想象下Victoria's Secret现在身材一成不变的超级名模，她们曾被认为以瘦削为美丽的身材被千禧一代看做是无聊和差劲的身体特征，现在，千禧一代的审美观已发生很大的变化和难以捉摸。
目前，美国文化中标准的理想身材已经从维密那种高大而纤细的外观改变成为像Kim Kardashian那样丰满而由曲线的身材，这看起来更能代表普通美国女性。许多千禧一代不认为性感就是与Victoria's Secret天使一样的高大纤细的身材，相反，许多信奉健康身材的人也不赞同Victoria's Secret的模特身材和模样。
前 Victoria's Secret模特Erin Heatherton曾揭发，她被告知因为“她还不够瘦”，一定要在下两场时装秀到来之前减肥，这一消息再次引发业界对Victoria's Secret所谓性感的理解。许多公司都会倾听年轻人的诉求，而这些年轻人在了解这些故事后，发出了更多抱怨和愤怒的评论，也不断在社交媒体发酵传播。
无论在T台还是其产品类别方面，Victoria's Secret都没有表现太多包容性，同时公司还接到的400万美元种族歧视诉讼案件，这一切也对公司十分被动。
而这些问题对千禧一代消费者产生极大影响，他们希望支持那些真实而有价值的品牌，对他们而言，产品不仅仅是产品，品牌应该是象征着更大或更有社会意义的名词。
这是性感、酷含义的一部分，这也是能够吸引当今年轻消费者的因素，现在看起来Victoria's Secret越来越难于承担性感定义引领者，有分析人士指出Victoria's Secret除了花边小内裤，公司还提供了什么?
20年前，按照Victoria's Secret的传统模式可以安枕无忧，但是现在Victoria's Secret没有涉足许多千禧一代关心的问题，如性别身份、多样性、环保主义、女权主义和其他热门话题。很多问题都是Victoria's Secret本来可以承担并赋予它意义，如乳腺癌意识或大学校园中的性侵案件等。
今天，Victoria's Secret没有任何附加价值地卖内衣可能对于高度社会化的千禧一代而言，这就是不够酷和不够性感。当今的年轻买家可能会将彻底打入冷宫。
另外，Zara引领的快时尚商业模式正在改变时尚产业，尽管占据全美35%内衣市场的Victoria's Secret几乎不存在竞争对手，然而其已开始居安思危寻找新的市场增长点，裁减泳衣业务而聚焦到新的发力点将是新的趋势，公司指出将全力发展运动女装的快时尚模式。
现在，千禧一代已经在重新定义什么才是真正吸引人的品牌或产品，不仅关乎于女性的身材，还有公司价值观和道德观，如果性感营销还是按以前那样的模式兜售，千禧一代将不再买Victoria's Secret的帐。
来源：中国服装网
班尼路，一个80后都不陌生的服装品牌，进入内地正好20年。
然而，电商和国际快时尚品牌的双面夹击，正把曾经备受80后追捧的班尼路等休闲服装品牌逼向市场边缘。如今，主流的商圈里很难再看见班尼路的门店。
公开资料显示，班尼路控股股东香港上市公司德永佳集团近日宣布，作价2.5亿元人民币出售旗下上海班尼路服饰有限公司。德永佳方面表示，公司正在进行重组，出售班尼路可以优化资源，而接盘方则是班尼路的潜在分销商——上海汇业实业有限公司。
比佐丹奴晚进内地却后来居上
服装界流传着一句名言：没有疲软的市场，只有疲软的产品。如今被众多消费者遗忘的班尼路，当年却是十足的青春范儿。
班尼路创立于1981年，原本是一个意大利品牌，创立不久便在香港开始经营，曾邀请周润发、张曼玉等人代言，红极一时。
1996年，香港德永佳集团斥资收购班尼路及其商标(拥有班尼路集团公司54%的股份)，从原本的纺织主业进军服装零售分销业。带领班尼路在内地取得成功的，正是德永佳集团零售业务董事陈勉。
陈勉的另一身份又是广州友谊(20.16, -0.53, -2.56%)班尼路服饰有限公司董事长。他毕业于香港理工大学计算机专业，曾在美国送外卖，后成为美国一家电脑公司最高薪酬的华人员工。他运作班尼路也非一帆风顺，收购第二年就遇上了1997年的亚洲金融危机，成本增加，头3年亏了1.3亿元，处于生死边缘。
最终，成功的定位和渠道的优势让班尼路成功了。班尼路把目标消费群体定位在18-40岁的人士，主打年轻路线，以男、女、中性的休闲服饰为主，在当时国内品牌竞争尚不充分、市场供不应求的背景下，班尼路占得先机，受到年轻一代消费者追捧，几乎开进了大城市的全部核心商圈。“我们在内地的发展主要采用了两种方式，一是与当地的国营商业企业合作成立合营公司，二是用特许经营的方式发展加盟连锁店。”陈勉说，班尼路的合作对象，在广州有友谊，在重庆与大生，在北京和兴宇，在上海是海文。在这些公司中，班尼路都是控股方，但一般只占一半左右的股份。“这样可以减少我们扩张的成本，而且当地公司熟悉本地的政策和市场。”
凭着这样的策略，1996年才进入内地的班尼路后来居上，超过了早几年就进入内地的佐丹奴、萍果等品牌，还拥有S&K(生活几何)、 bambini(纯真传说)、I.P.Zone(互动地带)、班尼路女装BalenoAttitude、衣本色(ebase)等副品牌。至2001年3月 31日，班尼路在内地已拥有637间零售店，而号称“亚洲零售一哥”的佐丹奴在内地只有400多间。
2005年，陈勉接受《人物周刊》采访时，表示班尼路的理想是独立分拆上市。
打败过优衣库又被优衣库打败
然而，十年过去，班尼路辉煌不再，一线城市的核心商圈也不再见其踪影。事实上，不仅是班尼路，佐丹奴以及后来的美特斯邦威、森马、以纯等80后消费者曾经追捧过的服装品牌，近年都风光不再。
相比这些休闲品牌的节节败退，优衣库、ZARA、H&M等则在大肆扩张并不断进行渠道下沉布局二三线城市。随着商业地产的不断开发和新型购物中心的兴起，这些快时尚品牌成为这些购物中心的标配。
实际上，优衣库的代工方之一，便是德永佳。根据德永佳此前财报，由于来自日本优衣库的订单增加，德永佳的管理层有信心令纺织业务的收入贡献从2014年的6%-7%提升至2015年的8%。
遗憾的是，虽然分属两个不同阵营的优衣库和班尼路都交织在了德永佳的身上，但显然德永佳并没从自己为优衣库代工中学到什么对自有品牌班尼路有益的东西。
实际上，优衣库在2002年进入中国之初，因为依据其在日本的成功经验定位成大众休闲品牌，曾经被当时如日中天的班尼路和佐丹奴打得落花流水，2005 年甚至在北京市场出现持续亏损，关门大吉。但是经过两年多的调整，重新定位消费人群为白领的优衣库又重新杀回，并于2008年和2009年在中国市场上大肆扩张。因为搭上快时尚品牌 ZARA和H&M进入中国的顺风车，优衣库终于摆脱了班尼路等中低端品牌的纠缠。
退出主流商圈变为街边店铺
与快时尚品牌的操作模式对比，班尼路仍按照传统的生产流程，一件衣服从设计到生产出来要几个月的时间，按季上市，大批量生产，而优衣库等国际快时尚品牌，新品更新速度快至一两周，少量生产，更加迎合以90后为代表的年轻消费者的需求。这与班尼路、佐丹奴这些老牌服装很久不上新形成了鲜明的对比。班尼路曾经的“特许经营”模式、联名设计、集合店概念等也已逐渐淹没在品牌相互的效仿中。
早在2006年，《疯狂的石头》背后的老板刘德华本想为他代言的班尼路做个顺水人情，但这次有心插柳的广告却因为黄渤的调侃“牌子，班尼路”而形成反讽。其实这背后折射出的正是班尼路疏于品牌战略规划和规范管理的弱点。
除此之外，快时尚品牌也在积极探索线上经营模式，而对比之下，班尼路的互联网之路显得缓慢且成效甚少。
UTA时尚管理集团中国区总裁杨大筠说，让这些始终在维护原有利益和规模的基础上进行变革的服装品牌企业，彻底转变经营和管理理念，无异于把他们的产业链条完全倒置，这似乎是不可能完成的任务，“但是不改变，未来5-10年这些品牌就会消失，从而被更加细分市场，精准营销，满足个性需求，拥有更加新颖的商业模式的品牌所取代”。
德永佳财报显示，截至2014年3月底，其内地市场关店数高达388家，占到了店面总数的10%。现如今，在班尼路起源地香港也仅存43家门店，上海54家门店，北京56家，在广州相对多一些，但也绝迹于主流商圈，多以街边小面积店铺的形式出现。
落入第三梯队被母公司“甩包袱”
不过，班尼路的财务数据并没有到糟糕的地步。据其此前公布的截至2015年9月30日的上半财年业绩显示，虽然S&K、I.P.Zone、 ebase等子品牌业务有所萎缩，班尼路品牌的增长带动销售仍有12.9%的增幅。但班尼路品牌的影响力早已不复存在，是相当明确的事实。
在旗下班尼路、生活几何等零售品牌的“此消”和优衣库纺织代工的“彼长”间，德永佳的管理层已经倾向于在给公司带来稳定利润和股价攀升中选择后者。于是，香港德永佳集团近期决定以2.5亿元出售上海班尼路服饰有限公司。德永佳方面表示，公司正在进行重组，出售班尼路可以优化资源。
消息一出，引起很多消费者的感慨。
据班尼路内部员工向媒体透露，此番德永佳转让的上海班尼路其实只是销售公司，其在上海的门店几乎都是租用的，实际的核心资产除了品牌商标外，还有一处位于南京东路的零售物业。因此业内有分析认为，以班尼路目前的经营状况，上海班尼路作价2.5亿元人民币并不算便宜。
德永佳财报显示，班尼路的接盘方是其潜在分销商——上海汇业实业有限公司。根据公开资料，上海汇业实业有限公司经营范围包括投资管理咨询，企业形象策划，计算机软硬件的研制、开发、销售，日用百货、化工原料销售等多方面。有业内人士认为，接盘的上海汇业公司想要将班尼路这样的“弱势”品牌运营起来殊非易事，毕竟它也不是做服装起家的。
“上海的班尼路其实就是个销售公司。照现在的经营状况来看，几十家店铺卖2.5个亿，(德永佳)不但不亏还是卖贵了。”时尚服饰业零售专家闵光亚认为，新东家想要将这样的“弱势”品牌运营起来得花不少功夫。在他看来，“如今的班尼路已经掉到国内服饰品牌的第三梯队了”。
来源：中国服装网
